Winter sleep

Somni d’hivern (català), Kis uykusu (turc). Avís inicial: la pel·lícula dura 3 h i 16′ i, a més, és lenta. Si no fos perquè guanyà la Palma d’or 2014 a Cannes, hauria passat desapercebuda (més del que ja passa: no trigarà gaire a desaparèixer de la cartellera).

Paisatge de Capadòcia a l’hivern. Un home, Aydin (Haluk Bilginer), envoltat d’algunes cases-coves, regenta un petit hotel, Otello. La seva germana, Necla (Demet Akbag). Una altra dona, Nihal, muller d’Aydin (Melisa Sözen). Un administrador (Ayberk Pekcan), que condueix el vehicle de l’amo. Un nen, Ilyas (Emirhan Doruktutan), que tira una pedra i trenca el vidre del cotxe. El seu pare Ismail (Nejat Isler), expresidiari i alcohòlic, el seu germà i imam, Hamdi (Serhat Kılıc), un amic d’Aydin i un mestre. Ja els tenim a quasi tots.

Aydin ha heretat de son pare cases, terres i diners. Havia estat actor i té el projecte d’escriure la història del teatre turc; també escriu una columna en un diari local. La seva dona és molt més jove i es dedica a recaptar fons per a una escola propera. Amb ells viu la germana d’ell, que s’ha separat de l’home i està amargada. Tot comença per un cop de pedra del nen al cotxe on va Aydin i el seu encarregat. El nen cau en un rierol quan el persegueixen i el retornen a casa dels pares perquè noes refredi; una casa que té llogada Aydin i fa temps que no cobra, per això els van embargar el televisor i la nevera, i per això el nen li tirà la pedra. L’imam demana paciència i promet pagar quan puguin. El contrast entre les vides d’uns i altres és clar, entre paisatges freds i cors amargats.

El relat es basa en tres petits contes de Txèkhov que converteixen l’eix central del fim en un drama, amb la paraula com a protagonista. A través de llargues converses (d’acció n’hi ha poca), entre Aydin i Necla, o entre Aydin i Nihal, el drama s’intensifica i surt de l’interior tot el que estava podrit. La paraula esdevé un dard, una fletxa, una bomba. I és aquí on recordem el gran Bergman.

Aydin i està convençut que està per damunt de les vides de tots els que l’envolten. I si  sempre s’havia mirat l’entorn de lluny, des de l’incident del nen s’interessa més pels altres, llavors pretén ajudar la seva dona, l’única cosa que la motivava a fer pel seu compte. Alhora, la seva germana se sent culpable d’haver-se separat de l’home i una de les converses -sobrera per nosaltres- és sobre si cal no obstaculitzar el mal. Interessant, en canvi, la conversa Aydin-Nihal sobre la seva relació de parella, que acaba amb la petició d’ella de separar-se. Ell li diu que l’endemà marxarà a Istanbul, i el seu encarregat el duu a l’estació per camins glaçats, però a darrera hora canvia de plans i es fa portar a casa del seu amic. Allà troba el mestre i tots tres comencen a beure i a parlar. Aydin recorda Shakespeare i Txèkhov, primer quan diu que la compassió (per la mala consciència) és un gest de covardia i després afirma que tothom somnia fer grans coses (com ell com a actor), però acaba fracassant. Creia que controlava el seu petit món, però tot s’ha trencat.

Dirigida per Nuri Bilge, fotògraf i director de cine, havia guanyat el Premi a millor director del Festival de Cannes el 2008 per la pel·lícula “Three monkeys”. El 2014 guanyà la Palma d’Or amb aquest film coproduït per Turquia, França i Alemanya. El guió és d’ell mateix i de la seva dona, també actriu, Ebru. Excel·lent fotografia de Gökhan Tiryaki, que juga amb la llum exterior i l’interior: a fora, llum tènue d’hivern, freda; a dins, ombres grogoses, a voltes, o només llars de focs enceses. També un so molt bo (per exemple de pluja quan parlen) i només, de tant en tant, els compasos de l’Andantino de la Sonata 20 de Schubert.

Interessant, però se’ns ha fet llarga.

Publicat dins de Cinema | Etiquetat com a , , , , | Deixa un comentari

La Gomera

La Gomera

La Gomera

L’illa fa 370 km2 i és abrupte, amb molts barrancs i poques platges. Hi viuen unes 24.000 persones, 7.000 a la capital. Hi anem en ferri des del port de Los Cristianos (Tenerife), a les Canàries. El port d’arribada de la Gomera és San Sebastian de la Gomera. Al centre de l’illa hi ha el Parc nacional de Garajonay, de 4.000 ha, patrimoni de la UNESCO. A causa del mar de núvols que hi ha habitualment (se’n diu pluja horitzontal), la vegetació és molt espessa i els boscos, immensos. Són boscos de laurisilva, amb més de 20 espècies diferents, moltes de les quals només es troben a Canàries, de molta humitat i temperatures suaus tot l’any (al voltant dels 20º). Destaca el bosc de “El Cedro”, una relíquia del Terciari i referent mundial en la conservació de la laurisilva.

La Gomera. Bosc de laurisilva

La Gomera. Bosc de laurisilva

El punt més alt de l’illa és el pic de Garajonay de 1.487 m. Hi ha falgueres i molsa que en molts arbres arriben fins a la copa. Anem als pobles d’Hermigua, Agulo i Las Rosas. Al Centre de visitants del Parc veiem plànols i mostres de la flora i fauna que hi ha. Baixem cap a la Laguna grande, una àrea de picnic enmig del bosc. Mengem en un bar sopa de berros, abadejo i leche asada. Fem una caminada i anem cap al pic de Garajonay (des d’on veiem el Teide), el Roque de Agando, de 1.250 i anem baixant carretera fins retornar a San Sebastián, on fem un volt pels jardins i la Torre del Conde, una fortalesa a prop del port, fins que tornem a embarcar. Ha estat un dia intens i marxem amb les ganes de tornar-hi més temps.

Publicat dins de Viatges per Europa | Etiquetat com a , , | 2 comentaris

La Graciosa

Caleta del Sebo. Graciosa

Caleta del Sebo. Graciosa

La nostra debilitat, les illes petites. Avui parlem de La Graciosa, una illa de 29 km2 on s’arriba des del petit port d’Orzola, a Lanzarote (Canàries). El viatge dura un quart d’hora i des del mar podem admirar bé els penya-segats de Famara (500 m) on hi ha el Mirador de Rio. La barca ens deixa a la Caleta del Sebo, de cases blanques i carrers de sorra.

A l’illa hi ha pocs cotxes (hi ha camins però no carreteres asfaltades) i molts carretons. Decidim caminar amunt, vorejant la costa. Caleta de los Ladrillos, caleta de Arriba… Veiem pescadors que recullen els fruits de la baixamar. Més endavant trobem una caleta preciosa, la del Aguardiente. No ens ho pensem dos cops i ens banyem, el temps just perquè un  grup de tres famílies que ens devien venir al darrera hi arriben i s’hi instal·len amb nens, pilotes i cassets. Marxem. Continuem caminant per una costa (el camí girava cap endins), cada vegada més abrupte, fins que arribem a un lloc anomenat Pedro Barba: un petit port i casetes, l’altre nucli habitat de l’illa. Ens expliquen després que és de gent de diners que hi va amb les seves barques particulars.

Playa las Conchas. La Graciosa

Playa las Conchas. La Graciosa

Continuem caminant, tenim gana i set, no trobem cap bar i no tenim res per dur-nos a la boca. Evidentment, no hi ha autobusos ni taxis ni camells. Decidim tornar a la Caleta pel camí marcat al mapa, que en lloc de passar per la costa passa pel centre de l’illa però es fa llarg. Sembla que no hi ha gaires alternatives però… la sort ens acompanya: s’atura un jeep, ens pregunten si volem pujar i diem que sí. El conductor ens explica que és el metge de l’illa i les dues noies que van amb ell són periodistes que fan un reportatge. Com que han d’anar a la part occidental, al nord-oest, ens pregunten si els volem acompanyar. I tant! Així podrem conèixer un lloc on ja no arribaríem (anàvem amb una nena petita que es va comportar, però ja no podia més). Així coneixem Las Conchas, un platja de sorra blanca, llarga, amb dunes, paradisíaca, amb un illot al davant. Hi ha algunes tendes de campanya. Hi estem una estoneta i després ens deixen al port. Ens aconsellen que anem a menjar al bar La Caletilla, on ens fan un arròs genial i en quantitat. No sé si és la gana però mengem a base de bé. Després ens diu l’amo que el tenia fet d’ahir. Doncs mira… Després, amb tranquil·litat, fem el cafè i anem al port a agafar la barca per tornar.

El viatge de tornada és més mogut i llarg que el d’anada i la nena s’ho passa pipa a proa, amb el cangur, remullant-se a base de bé per les onades que trenquen. Des d’Orzola, la tornada carretera avall és sempre maca, perquè pots anar veient les petites platges de sorra tapades per les roques de les erupcions volcàniques en una mar neta i transparent.

Publicat dins de Viatges per Europa | Etiquetat com a , , | 1 comentari

El tèxtil a Mollet

Revista Catalunya tèxtil, estampa Mare de Déu dels Àngels, patrona del ram i altres objectes
Revista Catalunya tèxtil, estampa de la Mare de Déu dels Àngels, patrona del ram i altres objectes. Foto: gloriacondal

Què són aquests fils tan grans de formes fàl·liques? I aquestes tisores petites i planes? I aquells papers enrotllats amb punts de creu amb formes d’avions? I un llibre gruixut escrit en alemany? I aquell tou de cintes de colors que pengen del sostre? I la foto amb un vestit de núvia? A qui devia anar destinat? I l’estampeta de la Verge dels Àngels? Ai… i aquella pila d’objectes que semblen barquetes de fusta enganxades a la paret? I les petites fotos del davant? Però si a sota l’escala hi ha un muntatge que no sé pas què és!!!

Això i molt més és l’exposició “El tèxtil a Mollet” que fa al Centre Cultural La Marineta, el 2014, i que forma part de les Jornades del tèxtil organitzades per Centre d’Estudis Molletans.

Balances, tisores de nuadora, agulles, i altres objectes tèxtils
Balances, tisores de nuadora, agulles, i altres objectes tèxtils

A partir de la segona meitat del segle XIX hi va començar a haver indústria tèxtil a Mollet, sobretot el Cotó, però no és fins que s’hi instal·la Can Fàbregas el 1900 i can Mulà el 1913 quan el tema comença a tenir força. Alhora, sorgeixen nombrosos tallers. Després de la gran crisi, el darrer que tanca és les Cintes, el 2004. Durant més d’un segle, centenars de dones molletanes i dels pobles dels voltants, van treballar al tèxtil, sovint en condicions molt dures. També hi van treballar homes, que sovint tenien càrrecs més importants.

Llibre de tint
Llibre de tint

En l’exposició s’han recollit objectes que els antics treballadors, directius i amos han cedit, així com fotografies i documents. I, en complicitat, les botigues properes, del carrer Barcelona i Berenguer bàsicament, han posat als seus aparadors, més fotografies i objectes, per estendre i fer visible el nostre passat tèxtil.

Llibre de comtabilitat de Ros i Campaña, llibre de notes (en alemany) de Josep Arimany (Pepet Menescal), i altres objectes
Llibre de comtabilitat de Ros i Campaña, llibre de notes (en alemany) de Josep Arimany (Pepet Menescal), i altres objectes. Foto: gloriacondal

Un patrimoni de Mollet del Vallès. El nostre passat és allà!

Pintures de Frederic Ros Sallent i el seu fill Ramon Ros Campaña, màquina d'escriure i documents de F. Ros (amo de Can Mulà)
Pintures de Frederic Ros Sallent i el seu fill Ramon Ros Campaña, màquina d’escriure i documents de F. Ros (amo de Can Mulà)

Centre Cultural la Marineta

Plaça de l’Església
Tel 935704937

Activitats relacionades:

. 18-10-2013: Visita  a Les colònies tèxtils del Llobregat (Cal Vidal, Viladomiu Nou i Ametlla de Merola)

– 24-10-2014: Recital El pas del temps. La Marineta

Publicat dins de Exposicions, música, dansa | Etiquetat com a , , , , , , , | 1 comentari

Kufonísia

Koufonisia està formada per 2 illes: Pano Koufonìsi (a dalt) i Kato Koufonisi (a baix): la primera fa 3,5 km2 i hi viuen 440 persones; la 2a està deshabitada; hi ha un caixer, una farmàcia, una benzinera, 3 súpers, una pista de bàsquet i un lloc per aterrar helicòpters. No lloguen cotxes i no hi ha taxis, però tenen metge. Hi plou poquíssim i com a les illes veïnes, tenen problemes d’aigua. Quan plou, plou poc, però si et toca viure-ho, diuen, sempre podràs dir: “Jo vaig veure ploure a Kufoníssia”. A l’hivern les temperatures són suaus, però els vents, potents.

Cap Porí. Kufonisia
Cap Porí. Kufonisia. Foto: gloriacondal

Xora. Kufonissia
Xora. Kufonissia. Foto gloriacondal

Hi arribem sense tenir lloc reservat i després de caminar per algunes carrers sense asfaltar (la majoria estan així) una dona, la Maria, es compadeix de nosaltres, ens carrega al seu cotxe i anem a buscar lloc amb ella. Per sort nostra, ens porta a Villa Roula on ens proposen un estudi coquetó, decorat amb gust, amb un jardí magnífic al davant, ple d’oliveres, i també ceps, alguna palmera i algun pi, amb vistes al port i a Xóra.

Vistes de Kufonisia des del turó del Profeta Elies
Vistes de Kufonisia des del turó del Profeta Elies. Foto: gloriacondal

Xóra és el port i la capital, tot en un. El carrer principal et condueix amunt, a través de tavernes, restaurants i bars, botigues de roba i de records, papereria-llibreria, agència de viatges… i molta gent, tant grega com de fora, omplint les taules i cadires. Per suposat, les iaies que miren i esperen un “kalinixta”, o com una que pregunta per què una de nosaltres menja un gelat i l’altra no; o més enllà, una altra iaia, asseguda, que ens demana que l’ajudem a alçar-se. Descobrim una botiga de papereria i roba pintada, tot fet manualment, Το Παραδοσιακό, d’uns italinans que fa uns anys van decidir venir a viure aquí.

Carrer principal de Xora. Kufonisia
Carrer principal de Xora. Kufonisia. Foto: gloriacondal

El diumenge, kiriakí (dia del Senyor) les campanes criden a missa. I omplen, tot i que alguns marits eperen fora, així poden fumar i fer la xerradeta mentre la senyora és a dins. A aquesta hora del matí, el carrer principal és ben diferent del d’anit. Clar, quiet, buit, amb algú que encara escombra…

Farmàcia de Xora. Kufonissia
Farmàcia de Xora. Kufonissia. Foto: gloriacondal

Enfilem la pista amunt després de passar pel camp de bàsquet en direcció al turó del Profeta Elies per una pista que fa pujada, fins que arribem a una petita capella a l’aire lliure, amb pedres pintades blanques i una que fa d’altar. Des d’aquí es veu tota l’illa i les del voltant. Som a 100 m sobre el nivell del mar, i encara pugem fins a 113 m, l’alçada màxima de l’illa.

Piscines. Kufonissia
Piscines. Kufonissia. Foto: gloriacondal

Creuem el turó, arribem a un nucli de cases, Argos, i la gasolinera, i tirem per un sender cap a Porí, a 1,5 km, una llarga platja plana, de sorra, amb petites dunes i mates, tancada pel cap del mateix nom. El terreny d’aquestes illes, sorrenc, ha fet que l’aigua anés foradant les roques, on hi ha coves i les aigües són blau-turquesa. Sota la cova principal, una petita platja on arriben els més valents.

Villa Roula. Kufonisia
Villa Roula. Kufonisia. Foto: gloriacondal

Per la banda de l’illa d’Amorgós vénen uns núvols negres que sembla que taparan el sol, però quan sembla que l’engoleixen, aquest els escup i retrocedeixen una mica, l’espai just perquè no el tapin. I això passa una i altra volta tota la tarda. Ara entenem perquè aquí no hi plou mai. Passem pel cap de Miloná i arribem a una zona anomenada Piscines, amb coves i aigües cristal·lines. Passem la platgeta d’Italída i baixem a una caleta de pedres a remullar-nos, continuem per Fanós, Finikas, Porta i Limni, on agafem la pista cap a Xóra. El sol ha guanyat la batalla als núvols. No ha calgut bufar.

Tavera al costat del mar i molins. Xora. Kufonisia
Tavera al costat del mar i molins. Xora. Kufonisia. Foto: gloriacondal

Passeig per Xora al capvespre. Una taverna arran de mar, unes barques de colors, una de vermella, com la nostra samarreta del setembre. Un molí que han convertit en allotjament, un cementiri dalt d’un penya-segat amb capella blanca i blava i vistes al molí, a Kerós, a Kato Kufonissía i al sol que es va amagant. Gats, sempre. Lluna plena, que cada cop es va fent més gran mentre el sol es va amagant. A casa, una conversa amb la nostra mestressa, la Rúla. És agradable, intel·ligent i detallista. Recordarem d’allà el jardí i la tauleta vermella amb les cadires blaves… com els molts i diversos colors de les cadires que hem vist en aquesta illa. Aquesta ciutat és la millor que hem vist en aquest viatge per les petites Cíclades (μικρες κυκλαδες).

Abans d’aquesta illa vam visitar Iraklià i Sxinússa

Publicat dins de Viatges, Viatges per Grècia | Etiquetat com a , , , , | 2 comentaris

Sxinússa (Schionoussa)

Sxinoussa (Σχοινούσα) forma part de les Petites Cíclades (μικρες κυκλαδες). Fa 8,5 km² i hi viuen 256 persones. Τé 3 pobles: Xora, Mesaria i Mersini, el port. El punt més alt fa 133 m. La gent viu de l’agricultura, bestiar, pesca i turisme. Produeixen fava, horta (cogombres, pèsols, melons, síndries, tomàquets, figues, blat, olives i raïm) i tenen porcs, vaques, vedells, gallines i conills.

Sxinusa. Xora
Sxinusa. Xora. Foto: gloriacondal

A Sxinusa hi ha camps de cereals, horta, fruita i tenen bestiar
A Sxinusa hi ha camps de cereals, horta, fruita i tenen bestiar. Foto: gloriacondal

Xora, a sobre del port, ofereix vistes fantàstiques. Un carrer principal amb alguns supermercats, una parafarmàcia, una llibreria, cafès i restaurants, un caixer automàtic, una església, la casa del pope i el lloc per comprar els bitllets de ferris. Tot blanc i net. Iaies de negre que parlen per mòbil. Portes obertes i famílies fent petar la xerrada. Un home damunt d’una somera. Grups de joves als cafès, amb ordinadors, xerrant i mirant. A la botiga de la Irene, a l’agost es pot comprar llet fresca, formatge de cabra, formatge fresc, petites síndries de l’illa… i pujar al restaurant que tenen a dalt (i fer un àpat amb productes de km 0).

Sxinussa. Xora. Vistes des del terrat de la Pensió Meltemi
Sxinussa. Xora. Sortida de sol des del terrat de la Pensió Meltemi. Foto: gloriacondal

S’arriba al nucli de Messaria per una carretera afaltada. Abans d’arribar-hi, una gasolinera i a la desviació, una taverna. Entrant al nucli, l’església d’Evangelistra. Abans, just on hi ha un rètol que indica Psili Amnos, hi ha un camí cap a la caleta de Fikio, de pedres i aigües verdes. Abans d’arribar-hi, un desviament a la cala de Gerolimionas, a l’altra banda de l’illa. Una pista porta a la platja de Psili Ammos d’aigües netes i sorra fina.

Sxinusa. Fortificació clàssica en ruïnes
Sxinusa. Fortificació clàssica en ruïnes. Foto: gloriacondal

Al capvespre baixem cap a la platja de Tsigkouri, a 500 m de Xóra, de sorra, amb tamarius i vistes. Des d’allà veiem la posta de sol. Quan pugem, veiem darrera del museu folklòric i formant-ne part, un antic forn de pa del s XIX.

Un dia anem en direcció al turó del Profeta Ilias on hi ha les ruïnes d’un fort del període clàssic. A sota hi ha la platja de Fontana. Retornats al camí principal, un pendent pronunciat baixa a Almiros, una badia amb dues platges de sorra i aigües delicioses. Ens quedem a la primera, amb quatre esplendoros tamarius. Després d’un bany, tirem camí amunt, seguint les indicacions d’un rètol on s’anuncia la taverna hotel Anatoli. I si hi fem un frapé? Entrem en un jardí verd i una piscina amb vistes a l’illa d’Amorgós i quan preguntem per les cales de Bazeu i Lioliu, l’amo, en Nikos pregunta d’on som, per què parlem grec i on ens allotgem. Un cop situat, ens explica que l’illa del davant és Keros, on s’han trobat estatuetes ciclàdiques i altres objectes. Les cales on volem anar són just a sota, diu, però millor que primer anem a una cova molt maca a prop, després aprofitem alguna micro-cala que trobarem per banyar-nos, i acabat, si volem, podem anar a la taverna a dinar. Un home ens obre la tanca i passem per un sender en una propietat privada on pasturen cabres, arribem a una casa blanca i anem vorejant la costa. Veiem la cova des de dalt i retornem. En una de les micro-platgetes que hi ha ens quedem una bona estona, soles, felices, lliures. I retornem a la taverna, és clar, on contemplem els illots amb la presència al fons d’Amargós i parlem de nou amb en Nikos, que s’acomiada de nosaltres amb un: salut i bon hivern.

Cala de Fontana. Sxinusa
Cala de Fontana. Sxinusa. Foto: gloriacondal

Un altre dia baixem avall cap a la platja de Livadi; d’allà veiem la península d’Agios Vasilios, privada (propietat d’un armador grec, si algú s’hi cola surten uns goril·les que et fan fora). En aquesta banda d’illa hi ha les platgetes d’Aligaria, Kampo i Gagavi, on ens quedem a fer un bany deliciós; després pugem i a l’altra banda tenim la platja de Lioliú on hi ha un munt de lliris (krinakia). El dia que marxem, hi ha boda. Un català que habitualment va a aquesta illa, es casa amb una italiana que hi va conèixer. Gran part dels convidats són catalans. Han tallat el carrer, han posat unes quantes cadires de boga, han muntat una taula… Els padrins duen una faixa com les dels castellers, i espardenyes catalanes. Tots porten barrets blancs… i allà els deixem, perquè és hora de marxar!

Sxinusa. Cova i petites platges entre Almiros i Bazaiu
Sxinusa. Coves i petites platges entre Almiros i Bazaiu. Foto: gloriacondal

Abans vam estar a Iraklià i després vam anar a Kufonisia.

 

Publicat dins de Viatges, Viatges per Grècia | Etiquetat com a , , , , , | 2 comentaris

Iraklia

Una advertència quan visites la pàgina d’Internet: no hi ha bancs ni caixes. No hi ha autobusos ni taxis. No hi ha benzinera. No hi ha càmpings. No hi ha farmàcia. Hi ha un metge i un caixer automàtic.

Iraklia. Camins i carreteres
Iraklia. Camins i carreteres. Foto: gloriacondal

Agios Giorgos. Iraklia Vistes des de Agnadema
Agios Giorgos. Iraklia
Vistes des de Agnadema. Foto: gloriaconal

Iraklià forma part de les anomenades Cíclades petites (μικρες κυκλαδες). Hi arribem des de Miconos amb Vueling i d’allà un catamarà dHellenic Seaways (Flyingcat4) d’un verd llampant, que triga 2 h amb parades a Paros, Naxos, Sxinússa i finalment a Irakliá. Al port ens espera en Dimitris i pugem amunt cap als estudis Agnántema, on passarem 2 nits, una habitació àmplia i terrassa gran amb vistes al poble i al port.

Llirsi blancs (krinakia)
Llirsi blancs (krinakia). Foto: gloriacondal

Irakliá té 115 habitants que viuen a la meitat est de l’illa, de 18 km2. Durant l’agost, un bus gratuït surt d’Agios Georgios, el port, fins a Xora o Panagiá (a 3,5 km) i arriba a la platja de Turkopigado. La meitat oest de l’illa és inaccessible, però hi ha alguns senders per caminar. A la pràctica, doncs 9 km2. Entre les platges, la del port, Agios Giorgos, plana i neta. Si puges per la carretera cap amunt del poble i arribes al cim, es veu l’altra banda del mar; baixant, hi ha una cala endins, Livadi, plana, de sorra, grandeta. Allà hi ha dues tavernes i a la punta de la cala, enmig de les mates, un càmping semi-tolerat. Per la sorra, lliris (krinakià) que, sempre que els veiem a Grècia, ens adonem dels miracles de la natura, sense ningú que els regui i sense pluja… alçant el cap, blancs, frescos, plens de vida. En un turó del davant, les ruïnes d’un castell del període hel·lenístic (també hi ha les ruïnes del temple de Zeus, que va ser un assentament fins el 1930).

EL petit ferri Skopelitis comunica les petites Cíclades
El petit ferri Skopelitis comunica les petites Cíclades. Foto: gloriacondal

Una barca surt del port els matins si hi ha un mínim de gent cap a les platges de Karbunòkalos i Alimià (aquesta, amb la gràcia que hi ha un hidroavió alemany enfonsat). Només surt, és clar, si fa bona mar, i ara no era el cas. Al sud-est hi ha la badia de Mérixa, envoltada de penya-segats de més de 100 m. Al capvespre del primer dia anem a peu fins a Xóra o Panagia però en arribar, se’ns trenquen els esquemes (que és un dels objectius d’un viatge perquè sinó… on hi hauria la sorpresa?). A diferència de la resta d’illes on la capital s’anomena Xóra, està en un turó i és la ciutat més important, aquí trobem unes quantes cases al voltant d’un carrer, algunes abandones, d’altres tancades i poques habitades. Una església i un consultori mèdic tancat amb un rètol amb un mòbil on diu que només es truqui en cas d’urgència. Tornant, ens fixem en un cafè que sembla obert on veiem un rètol de supermercat. Hi entrem i trobem un avi. Hem retrocedit 50 anys. Carreguem menjar i tornem a baixar avall. Uns nens juguen enmig del carrer.

Xora o Panagia. Iraklia
Xora o Panagia. Iraklia. Foto: gloriacondal

Agios Giorgos és el poble principal. Hi ha una escola de primària, una església gran de cúpula blava i una capella blanca, alguns restaurants i bars, un parell de supermercats… i ja està. Fem un frapé en un bar amb vistes, des d’on contemplem l’arribada d’un ferri. Baixen unes quantes furgonetes plenes de queviures que van a descarregar als súpers, moltes ampolles d’aigua, sobretot. Entrem en el supermercat Mélissa, que a més ven bitllets de ferri, és bar i oficina de correus. Allà comprem els bitllets per l’Skopelitis per anar a la següent illa, Sxinússa.

Iraklía ens ha agradat. Un lloc on descansar o desaparèixer de la circulació, però si no es vol fer-ho del tot, hi ha wifi, encara que dèbil. Ah, i no confongueu aquesta illa amb una ciutat de Creta, Heraklion.

D’aquí vam anar a Schionoussa (Σχοινούσα) i després a Kufoníssia.

Publicat dins de Viatges, Viatges per Grècia | Etiquetat com a , , , | 7 comentaris

Lisboa

Lisboa, any 1975, poc després de la revolució dels clavells. Àvids de llibertats, no paràvem d’anar a manifestacions i mítings. Un vespre vam menjar llagosta, la primera de la nostra vida. L’endemà vam marxar cap a l’Alentejo on uns camperols havien ocupat una finca i recollien el blat de moro (vam treballar molt i menjar poc).

Tramvia. Lisboa

Tramvia. Lisboa

Hi vam tornar el 2001. Tenia ganes d’anar a la plaça del Rossio (totes les “manis” començaven allà), però estava d’obres; a la vorera, engraxadores, els homes que enllustren sabates. Vam baixar fins al Terreiro do Paço (plaça del Comerç), on acabaven les “manis”, amb arcades, colors ocres, l’arc de triomf de la Via Augusta i just a sota, una escultura de Fernando Pessoa. Al centre de la plaça, l’estàtua de José I, símbol de la culminació de l’impuls reconstructor de la ciutat sota la direcció del marquès de Pombal, l’home a qui es deu el traçat de la ciutat (10.000 edificis derruïts pel terratrèmol), que va aprofitar per dissenyar una ciutat avançada i ampla. Lisboa està edificada sobre set turons. Seiem en un bar de la Baixa (un barri de 15 carrers rectilinis i tres places, en contraposició a l’Alta, més amunt). Cada carrer tenia una activitat comercial: rua da Conceiçao (carrer dels bancs); rua do ouro (orfebres)… Alfama és un barri popular amb carrerons i buguenvíl·lees que es contempla molt bé des del mirador de Sta Lucia amb vistes al Tajo. El riu es pot travessar i s’arriba a Cacilhas, un barri popular ple de magatzems on tot és molt més barat que a l’altra banda. Des de la punta observem les siluetes del panteó, l’església de Sant Vicenç de Fora, el castell de Sant Jordi, el Terreiro do Paço, el Chiado… Per l’altre costat, el pont del 25 d’abril i de la banda contrària, s’intueix el pont del Parc de les Nacions.

Convento do Carmo. Lisboa

Convento do Carmo. Lisboa

Edificis i monuments

Monestir dels Jeronis. Construït pel rei Manuel I amb les riqueses de les amèriques, d’estil manuelí (eviten qualsevol tipus de simetria). De l’església impressionen les altes columnes octogonals. A l’entrada, dos sepulcres (buits): el de l’escriptor Luis de Camoes, forjador de la pàtria i autor de “Os Lusíadas” (un equivalent d’Àngel Guimerà) i el de l’esquerra, de Vasco de Gama. Al claustre superior, arcades d’estil plateresc i classicista; l’inferior és manuelí. A la sala capitular hi ha les restes de Fernando Pessoa i el sepulcre d’Alexandre Herculano

El Monument als Descobriments, (1960) al davant, és una obra monumental que simula una nau que s’endinsa al riu. D’estètica feixista, obra del dictador Salazar, en record de les colònies portigueses.

La Torre de Belém (XVI) protegia el petit port i té dos cossos: un baluard hexagonal i una torre quadrada. La vista és genial: el barri, el riu, el pont.

El convento do Carmo, església gòtica mig derruïda pel terratrèmol, on arribem amb l’elevador de Sta. Justa (1901), obra d’Eiffel. Hi ha les parets i les voltes, sense sostre i al fons un petit museu. Hi fan concerts. Sortint, veiem la botiga “Rei das maias” (rei de les mitges).

Catedral o Sé patriarcal, romànica i gòtica. La façana principal té dues torres que li donen aspecte de castell i un profund pòrtic d’accés; a prop, la placeta i l’església de S. Antoni, un sant molt estimat: “San Antonio, San Antoniño, búscame un maridiño…” El patró de Lisboa és S. Vicenç però qui mana és aquest.

Monestir Los Jerónimos. Lisboa

Monestir Los Jerónimos. Lisboa

Casa dos Bicos, o Casa de les punxes (1523). Al principi d’Alfama, per la part baixa, just a la Rua dos Bacalhoeiros. Façana gòtica, de requadres de punxes, que va quedar molt deteriorada pel terratrèmol i reconstruïda el 1982. Era la seu de l’Associació del comerç marítim amb la Índia.

Estació del Rossio, edifici neomanuelí, de ferro i vidres, i uns medallons de rajoles modernistes a les parets laterals, amb temes de fruites, vins, gastronomia…

Plaça del Municipi amb l’edifici neoclàssic de l’ajuntament i al centre una doble columna retorçada (Pelourinho), que abans era una picota.

Monestir de S. Vicente de Fora. Fet construir pel rei Felip II d’Espanya es nota la influència de l’arquitecte de El Escorial. De lluny, destaca el blanc i els dos campanars.

Fernando Pessoa està present en molts racons de Lisboa. A la foto, monestir dels Jerónimos.

Fernando Pessoa està present en molts racons de Lisboa. A la foto, monestir dels Jerónimos.

Restaurants i pastisseries

Cervejaria Ramiro. Aquí s’ha de menjar llagosta i beure vinho verde.

Casa do Alentejo. Es respira un cert aire de decadència. Mengem la sopa alentejana (molt pa, all, gingebre, un ou ferrat i tres trossos enormes de bacallà) “Prato único” va aclarir el cambrer, amb vi de l’Alentejo.

Pastisseria de Belem, pastissets genials que serveixen calents, amanits amb canyella.

Cafè A Brasileria, al Chiado, (1905) modernista, freqüentat per escriptors i artistes, amb una escultura de Pessoa assegut en una taula prenent-se un sumo (aiguardent). Servei pèssim.

Cultura

Centro Cultural Belem. Nosaltres hi vam veure un espectacle de dansa de Cabo Verde

Teatre Tívoli. Hi vam anar a un recital d’homenatge al músic Carlos Paredes, que entre altres, va fer música de fados per a Amalia Rodrigues. El dictador Salazor va intentar prohibir-los, sense èxit i Paredes va conèixer els calabossos de la policia.

Publicat dins de Viatges, Viatges per Europa | Etiquetat com a , , , , , , , , , | 1 comentari

Madeira

Illa rica en paisatges, poblets, artesania, costa (no tant platges, que són escasses), i per fer-hi caminades a dojo.

Mercat de Funchal. Madeira

Mercat de Funchal. Madeira

Lilla de Madeira (Portugal), 400 km al nord de les Canàries, fa 57 km de llarg per 22 d’ample, és molt muntanyosa i té poques platges de sorra. La capital és Funchal (de funcho, fonoll, abundant quan arribaren els conqueridors). Ciutat agradable, recomanem especialment el mercat do Lavradores, un edifici modernista on hi ha flors de tota mena; peix (sobretot peix espasa), carn, verdures i fruites; n’hi havia una allargada amb grans verd fosc que no coneixíem i el venedor digué que era filodendre; la vaig tastar i tenia un sabor molt fort i gustós. A fora, on acaba l’av. del Infante Arriaga i comença la d’Arriaga hi ha un parc amb gespa, un estany i molts arbres i plantes. A prop del Casino trobem coralines, de flors vermelles, que pengen com gotims, araucàries i alvocats. Veiem kigelias africanes (en diuen arbre de les salsitxes) i sortia borrissol de dins, el miraguano. Moltes de les plantes que creixen al voltant de les carreteres són espontànies, com les margarides grogues i liles o les mates de bruguerola, tot un passeig de plaer per als ulls i l’olfacte.

Monte, Madeira

Monte, Madeira

Del nivell del mar fins a 300 m es cultiva canya de sucre, plàtan, llegums i figues; fins a 750 m hi ha vinya i cereals (blat de moro, blat, avena) i fruits. A partir d’aquí hi ha boscos de pins, acàcies-mimoses, llorers, brugueres…

Al nord de Funchal hi ha Monte, amb l’església barroca de Sta. Maria, on hi ha enterrat l’arxiduc Carles d’Austria, que hi anà per guarir-se de tuberculosi i morí exilat l’any 1922. (La famosa Sissí també hi anà a guarir-se). Baixem escales avall i trobem els “tobogans”, els carros de vímet que portats per dos homes t’arrosseguen fins a Funchal. Entre Monte i Camacha hi ha una zona de “levadas” o recs; n’hi ha uns 200 km, sobretot al sud, que recullen l’aigua procedent del nord per regar les plantacions. La majoria són de propietat pública tot i que algunes són privades. El passeig és una delícia, per un caminet paral·lel al rec principal, envoltades de flaires dels pins i eucaliptus i de les hortènsies i agapantos… Fem 6 km i al migdia ens aturem en un restaurant de Camacha a menjar una sopa de verdures amb pasta i vedella. En una placeta hi ha un monument en record de la 1ª vegada que es jugà un partit de futbol a l’illa: 1875. Després tornem a fer 3 km més per un altre tros de la levada, una delícia. Per la carretera hem vist molt arbustos de vímet; el recullen a la primavera, el bullen i pelen i després inicien el procés de producció.

Curral das Freiras. Madeira

Curral das Freiras. Madeira

Travesem el centre de l’illa (VE4) vorejant la ribeira dos Socorridos, entre boscos de pins, eucaliptus i castanyers, passem Serra de Agua, continuem fins al coll d’Encumeada a 1.007 m des d’on veiem els vessants nord i sud de l’illa, entre el pla de Paul da Serra i els massissos propers al pic Ruivo. Podríem continuar recte amunt, però girem a l’oest per l’altiplà Campo Grande, àrid i ple de bens. El Paul da Serra té poca vegetació, s’hi veuen mates i conills i hi ha un embassament d’aigua. La levada (rec) del Nord, de 60 km, arriba fins a Serra de Agua i rega la zona entre Ribeira Brava i Camara de Lobos. Anem baixant en direcció a Porto Moniz, a la punta nord-oest, un poble de pescadors amb unes piscines aprofitant els esculls de roca de lava. Per la VE2 voregem el nord cap a l’est. Poc després de sortir del poble, veiem la meravellosa desembocadura de Ribeira da Janela, un riu que, des de les altes muntanyes, entre terrasses verdes, corre a abocar-se al mar just davant de tres petits illots, el més grans dels quals té un forat que sembla una finestra. Per això el nom del riu i del poblet.

Santana, Madeira

Santana, Madeira

Continuem cap a Seixal, un poble sobre uns esculls envoltats de vinyes i per San Vicente, on desemboca un altre riu i arribem a Santana, amb casetes de sostre de palla. Més a l’est, Porto da Cruz i Machico, al fons d’una vall fèrtil. Des del mirador del coll de Portela veiem a sota casetes disseminades, la roca d’Aguila envoltada de boira i el poble de Faial. Quan ens acostem a la punta de S.Lorenzo el paisatge és sec, fa pensar en el cap de Creus. Es veuen caletes, una mar brava i la punta, que acaba en una illa amb un far. Retrocedim fins al trencant amb la ER103 fins a S. Roque do Faial, poblet enfilat en una roca, voltat de vinyes, camps i lliris blancs. Continuem cap al Parc de Ribeiro Frio, amb faigs, llorers, falgueres… grandioses, camèlies florides de flors vermelloses i roses i alguns agapantos liles florits. La carretera continua fins a Poiso, a 1.400 m i baixem a Funchal envoltades de pins, faigs i mimoses.

Un túnel (VE6) comunica Funchal amb el Curral das Freiras on dues filles del descobridor Zarco van fundar un convent de monges clarises. Al nord, el pic Ruivo (1.861). Vistes impressionants. Al sud-oest de l’illa, enmig de plantacions de plàtans, hi ha Cámara de Lobos amb un port natural solcat de barques. Des dels penya-segats de 600 m de Cabo Girao veiem petites platgetes. Aprofitant els minúsculs espais lliures, els camperols han conreuat petites terrasses de vinyes. Passem pel poblet de Campanario anomenat així perquè els emigrats van recollir diners per comprar una campana per a l’església i continuant cap a l’oest arribem a Ribeira Brava un poble especialitzat en la pesca de peix espasa, amb una petita fortificació, record dels antics assalts de pirates. Hi donem un voltet: sembla tranquil. D’aquí surt la ER104 a la costa nord.

Pico Ruivo. Madeira

Pico Ruivo. Madeira

Rutes de senderisme: http://www.visitmadeira.pt/es-es/explorar/madeira/actividades/rutas-de-senderismo-recomendadas

Publicat dins de Viatges, Viatges per Europa | Etiquetat com a , , , , , , | 1 comentari

Dos vidas

Durant l’ocupació nazi de Noruega (1940-1945), algunes dones noruegues van tenir relacions amb membres de l’èxercit nazi i en van néixer fills. Aquesta pel·lícula explica el cas d’una nena a qui van separar de la mare i se la van emportar a Alemanya.

Himmler havia muntat el 1935 l’organització “Lebensborn” per crear la raça ària pura a través d’un sistema que avui seria semblant a les mares de lloguer. Durant la II Guerra Mundial aquesta idea es va ampliar i Noruega (l’esperit víking els agradava) en va formar part; es diu que uns 7.000 infants noruecs van anar a parar a les “Lebensborn”. Després, a la RDA (l’Alemanya de l’est), la temible Stasi va utilitzar les noies i nois que havien crescut en aquests orfanats per convertir-los en espies. La pel·lícula (Zwei leben) se situa el 1990, l’any després de la caiguda del mur de Berlín i la protagonista és Katrine que fa 20 anys que viu a Noruega quan rep la visita d’un advocat que està treballant en el cas.

Bud (Noruega). Búnquers de la II Guerra Mundial

Bud (Noruega). Búnquers de la II Guerra Mundial

L’argument d’aquest drama és una mica confús, els salts enrera ens han embolicat, però amb el crescendo a mesura que transcorre el drama, ens hem anat aclarint. L’actriu protagonista, Juliane Coger, fa molt bé el seu paper de dona conscient de tot el que fa, freda, mentidera, sincera al final, que ens fa entendre les seves profundes contradiccions buscant, al capdavall una família, afecte i amor. La que representa la mare és Liv Ullmann a qui coneixem de fa molts anys de les pel·lícules amb Ingmar Bergman. Es mostra continguda, però amb un rostre que parla per mil paraules. El guió és de Georg Mas i la direcció de Judith Kaufmann, a partir de la novel·la d’Hannelore Hippe.

Se l’ha comparada amb La vida de los otros, i és inevitable pensar-hi, però són diferents i potser aquella era més rodona.

Publicat dins de Cinema | Etiquetat com a , , , , , , , , | 1 comentari