Lanzarote

Geria. Lanzarote

Geria. Lanzarote

Lanzarote (845 km2 i 115.000 habitants) pot ser una bona illa per començar a conèixer les Canàries: paisatge, art, cultura, pobles, vulcanisme… i la petjada inesborrable d’un artista excepcional: Cèsar Manrique. Per situar-nos, de punta (Orzola) a punta (Playa Blanca) fa 70 km. Va ser la primera illa de l’arxipèlag en ser sotmesa a Castella, el 1402.

Casa Diama. La Geria. Lanzarote

Casa Diama. La Geria. Lanzarote

Ens allotgem a la zona de la Geria, nom de la regió i també de la forma de conrear (en un clot dins la sorra volcànica) sobretot, la vinya. Tota la carretera està envoltada de «gerias», on planten els ceps i altres productes, com figues, tarongers, etc. Paisatge de sorra negra envoltada de cons volcànics. Arreu, petits cellers on fan degustacions de vins i tapes. Nosaltres ens allotgem a Casa Diama. Costa arribar-hi, però un cop allà, és genial. I per gentilesa dels amos, tastem una ampolla del seu vi, excel·lent, a més de les taronges que agafem directament dels tarongers. Yaiza i Uga són molt a prop.

Timanfaya. Camells

Timanfaya. Camells

Parc Nacional de Timanfaya. Ocupa unes 5.000 ha i el nom prové del petit poble que l’any 1730 l’erupció feu desaparèixer. Un dimoni de ferro de Manrique dóna la benvinguda a la Montaña de Fuego. El paisatge és de roques i pedres, amb volcans de dimensions mitjanes a poca distància els uns dels altres. No ens ha agradat que ens portessin a fer el circuit amb autocar perquè no es poden fer fotografies i tampoc fan cap parada perquè puguis baixar.

Parc Nacional de Timanfaya

Parc Nacional de Timanfaya

Ens fan una demostració de l’energia geotèrmica: introdueixen aigua per un forat i surt segons després com un gèiser. A pocs km, el Centre de Visitants.

Montaña de Fuego. Parc Nacional Timanfaya. Lanzarote

Montaña de Fuego. Parc Nacional Timanfaya. Lanzarote

Un dinar a recordar és el fet al xiringuito d’Arrieta, vora mar, amb un gall que sortia de la llarga safata, cuit al punt, acompanyat, és clar, de papas arrugás i un bon vi blanc. Davant, la platja negra i un embarcador on xoquen les onades amb força.

La Playa de Mujeres és de dunes i sorra blanca amb aigües netes. Pugem cap a les salinas de Janubio, al sud-oest i anem cap a Los hervideros, unes coves tocant a mar, erosionades, configurades per la lava. Arribem a Golfo, poblet de pescadors, que té un llac d’aigua verdós-maragda, tocant a mar (antic cràter d’un volcà on s’ha filtrat aigua dolça).

Jardi de cactus. Lanzarote

Jardi de cactus. Lanzarote

Visitem el Jardí de Cactus de Manrique, ordenat en terrasses. Continuem pujant fins als Jameos del Agua, una cova subterrània amb dues grans obertures o “jameos” al sostre, de 225 m, formada pel volcà de la Corona. Al llac central hi viu un tipus de crancs blancs, petits, cecs, únics al món. Dissenyat també per Manrique, hi ha cafès, restaurants, un auditori, un museu sobre vulcanologia, flora i fauna.

Jameos del agua. Lanzarote

Jameos del agua. Lanzarote

Continuem amunt fins a Orzola al nord i tornant avall, visitem la Cueva de los Verdes, que forma part del mateix túnel dels Jameos, on recorrem 1 km a peu. Tant la cova com els jameos estan dins d’una zona anomenada Malpaís de la Corona, de 1.425 ha, fruit d’una erupció d’aquest volcà.

A Tahiche hi ha la Fundació de Cesar Manrique, la casa on va viure aquest artista fins el 1987, edificada sobre lava i dissenyada aprofitant la formació natural de cinc bombolles volcàniques, en una combinació perfecta amb l’arquitectura tradicional de l’illa. Pel nord-oest, pugem fins a la platja de Famara, de sorra blanca molt plana. Després baixem cap al centre de l’illa i ens aturem a Teguise, antiga capital, un poblet blanc i net, amb carrers i placetes, botigues d’art, esglesioles i barets. Després de Teseguite trobem les formacions geològiques de la muntanya de Guenia, molt xules!

Muntanya de Guenia. Lanzarote

Muntanya de Guenia. Lanzarote

S’arriba a Haría per una carretera ondulant fins a 650 m, amb las Peñas del Cache, el punt més alt de l’illa. Des del mirador es veu la vall de palmeres i cases blanques disseminades amb finestres verdes. Manrique hi és enterrat. Més amunt hi ha el Mirador de Rio.

Publicat dins de Viatges, Viatges per Europa | Etiquetat com a , , , , , , , | Deixa un comentari

Turó de la Cospinera. Cingles del Bertí

Plànol turó de la Cospinera i voltants

Plànol turó de la Cospinera i voltants

El turó de la Cospinera es troba en un petit replà als Cingles de Bertí entre els Sots Feréstecs i el Sot del Bac. Arribem al Figaró i abans de començar a caminar tenim preparada xocolata desfeta i melindros, per començar forts. Anem a portar-hi el pessebre i ens acompanyen quitxalla que cal tenir ben alimentada.

Creuem la via del tren, on són visibles els senyals de les darreres ventades (a un parell de km d’aquí, entre Figaró i la Garriga, un tronc es va empotrar a la cabina d’un tren i va ferir greument el conductor). Comencem per una pista en direcció al Sot del Bac i a un sender IP 2. La llarga corrua de la nostra gent – al voltant de 120 persones- sorprèn alguns grups de caminants que ens trobem. Som pacífics!

Salt d'aigua del Prat. Sot del Bac

Salt d’aigua del Prat. Sot del Bac

Ens desviem per un corriol cap avall per veure el salt d’aigua del Prat, al Sot del Bac, una vall estreta, petita i obaga, envoltats d’alzines i roures. No ens sembla que hi hagi massa aigua i pugem amunt aviat, perquè la humitat ens penetra. Continuem fins al punt culminant on tenim una vista preciosa de la vall, amb les formacions conegudes com les Agulles del Salt (roques calcàries i dolomítiques), amb l’Agulla del Salt, la de la Papallona i les dues germanes, la gran i la petita.

L'Agulla del Salt, la de la Papallona i les dues germanes, la gran i la petita.

L’Agulla del Salt, la de la Papallona i les dues germanes, la gran i la petita.

Estalactites. Sot del Bac

Estalactites. Sot del Bac

No continuem per aquí sinó que caminen en direcció sud i anem pujant entre boscos d’alzines fins arribar al pla que coincideix amb la pista apta per a vehicles. Poc després ja veiem la creu amb la inscripció El Figaró, la Creu i la Senyera sempre junts amb la Cuspinera. AVF. 11 de setembre de 1995. Som a 620 m. No fa un dia assolellat, però veiem bé el poble del Figaró i el Congost. Intuïm la Garriga i la plana vallesana. De la banda del Montseny, veiem l’ermita de S. Cristòfol de Monteugues i més amunt, el Tagamanent. Cap al sud queda la petita vall dels Sots Feréstecs, que per força ens porta a recordar la novel·la de Raimon Caselles, amb l’angoixa i soledats que t’impregnen en llegir-la.

EL Congost des del turó de la Cospinera

EL Congost des del turó de la Cospinera

Recordem, de manera especial, amb la presència de la seva família, el company Josepo, que ens deixà la setmana passada i després cantem nadales davant del pessebre que hem portat. Neules i vi bo per desfer algun nus al coll. Un sol tímid està traient el cap. Baixem ara per la pista fins arribar a dalt del Sot de Bac, i ja d’aquí, pel mateix camí, fins al Figaró.

Retornant al Figaró des del turó de la Cospinera

Retornant al Figaró des del turó de la Cospinera

Gràcies a l’organització del Club Muntanyenc Mollet

Turó de la Cospinera. Club Muntanyenc Mollet

Pessebre al turó de la Cospinera. Club Muntanyenc Mollet. Foto Joan Planas

Publicat dins de Excursions | Etiquetat com a , , , , | Deixa un comentari

Jimmy’s Hall

Basada en fets reals que van passar els anys 30, és la història de Jimmy Gralton, un irlandés que el 1921 havia construït una mena de centre cívic en un petit poble del comtat de Leitrim, que limita amb Donegal i Sligo. Estava a punt d’esclatar una guerra civil i allà els joves, a més de ballar i divertir-se, aprenien a dibuixar, llegien llibres, somniaven… fet que no agradava gents als representats de l’església ni als terratinents, que van fer tancar la sala. Llavors Jimmy, que és militant comunista, emigra als EUA, però deu anys després, en el context de la Gran Depressió, torna a Irlanda per cuidar sa mare. L’antiga sala de ball està abandonada, la seva gent és pobra i sense estímuls culturals. Aquí comença la pel·lícula. Jimmy es torna a implicar en la vida del seu poble i de nou xoca amb els poders locals.

Ken Loach, parlant d’aquest film a Cannes, deia que la situació d’Irlanda és similar a la d’altres països europeus, sotmesos als dictats del neoliberalisme, als grans poders i a les multinacionals, que ho controlen gairebé tot. “Si Jimmy fos viu, lluiyaria contra això”. I hi ha un punt en comú entre aquella època i la nostra, continuava Loach, l’alegria dels joves, amb unes ganes immenses de viure. Les seqüències on es troben Jimmy i Oonagh, que estaven enamorats quan ell va marxar i continuen estant-ho, malgrat que ella s’hagi casat i sigui mare de dues nenes, són molt bones. N’hi ha una que podríem qualificar d’”elèctrica”, quan ells dos sols, tancats en el local del centre cultural, ballen en silenci, una peça. Meravellós desig!

També són potents les sequències entre el pare Sheridan, el capellà, i Jimmy, a qui acusen de pervertidor i dimoni amb banyes. Jimmy intenta, inútilment, explicar-li què fan, li proposen formar part de la comissió organitzadora… i finalment, un dia entra a l’església i va al confessionari on està confessant el capellà i el deixa sense paraules amb la seva especial acusació.

Per actual, ens ha agradat la seqüència de suport veïnal a una família que s’ha quedat sense casa per no poder pagar l’arrendament dels darrers mesos. Arrossegant el carro amb els mobles, la gent els acompanya fins a la casa, s’enfronten als propietaris i cacics, seguen les cadenes i la família recupera la casa. Visca la pre-PAH!

Dirigida pel prolífic britànic Ken Loach amb guió de Paul Laverty, música de George Fenton i fotografía de Robbie Ryan. D’ell havíem vist Buscant Eric, Tierra y libertadDels actors, el dublinès Barry Ward, és un home interessant que broda el seu paper protagonista, com també Jim Norton, en el paper del seu oponent, el capellà del poble. L’actriu Ailee Heny en el paper de la mare de Jimmy, és d’una simplicitat i tendresa extraordinària i Simone Kirby en el paper d’Oonagh, enamorada del líder Jimmy, però alhora responsable de la seva situació, ho fa molt bé.

Encara que sigui trista (un amor que no es realitza, un irlandès expulsat del seu país….) està tractada de manera agradable i un cert toc d’humor.

Publicat dins de Cinema | Etiquetat com a , , , | Deixa un comentari

Tenerife

Actualizat novembre 2018

La Laguna, Canarias

Paisatge de Tenerife. Canàries. Foto: gloriacondal

L’illa de Tenerife és desigual, amb natura preciosa però força trinxada urbanísticament. Santa Cruz, la capital, ha crescut del mar cap amunt, amb força desordre. La zona comercial gira a l’entorn de la plaça de la Candelaria i c/Castillo. Ens allotgem a prop de la popular plaza del Charco que al centre té uns llorers d’Índies gegants i fan ombra a les taules dels cafès. Carrerons i placetes fins arribar al mar; al fons, el llac Martiáñez, obra de César Manrique, que va adequar els espais per fer més habitable la minúscula platja de roques negres (tot és molt turístic). Tenerife té una superfície de 2.034 km2 i hi viuen unes 800.000 persones.

 

Icod, Canàries

Icod de los Vinos. Tenerife. Canarias. Foto: gloriacondal

. Icod de los Vinos és una ciutat famosa pels vins i per un jardí on hi ha un immens drago mil·lenari. Avall hi ha Garachico, abans port i ciutat important, fins que fou sepultat per un volcà l’any 1706. No ens agrada gaire, tampoc la platja de S. Marcos. Baixem cap a San Juan de Rambla amb cales de roques per un camí envoltat de plataners.

La Orotava està situat en una gran vall amb plataners que anys abans havien estat boscos i plantacions de canya de sucre, substituït per urbanitzacions. Des dels turons es domina la vall i la mar. Visitem la Casa de los balcones, de l’any 1632, amb pati al mig, ple de plantes grans i humides. Al davant hi ha la Casa del turista, més antiga encara. El pati és el que val més la pena: hi ha eines i estris típics de camp i una sínia preciosa.

P1050770

Palacio de Lercaro. La Laguna. Tenerife. Foto: gloriacondal

La ciutat universitària de La Laguna té un nucli antic potent, patrimoni de la Humanitat: cases senyorials i palaus reconvertits en museus, esglésies, carrers…. L’eix principal el formen els carrers Nava i Tabares amb els carrers de vianants fins a l’església de la Concepción: Herradores, Capitan Brotons, San Agustín. Alguns hotels en palauets, molt ben reconvertits, amb patis i porxos, com la Casa Torrehermosa. I una exposició En medio de su orgullo,una Retrospectiva de Cesar Manrique sin Cesar Manrique, a la Sala d’Art de l’Instituto de Canarias Cabrera Pinto, centrada en el compromís social de l’artista (per cert, hi ha dos claustres preciosos). I un bon lloc per menjar, La casa de Oscar, que és la casa natal del pintor surerealista Oscar Dominguez.

P1050793

Iglesia de la Concepcion. La Laguna. Foto: gloriacondal

Des de La Laguna pugem al Monte de las Mercedes, un bosc de laurisilva preciós. La carretera que el travessa serpenteja pel mig i com més amunt, més bonic, tot i que la boirina impedeix veure el Teide. Baixant, Mirador del Carmen, al Pico del Inglés i arribem al Puerto de Bailadero. Hi fa un fred que pela i no es veu res! A partir d’aquí comencem a baixar per una carretera de molts revolts fins a S. Andrés, on hi ha la playa de las Teresitas, llarguíssima, amb palmeres i sorra blanca fina, portada del desert del Sàhara. Com que fa vent, et quedes arrebossada com una croqueta.

La Laguna, Canarias

La Laguna. Tenerife. Canàries. Foto: gloriacondal

Parc Nacional del Teide. Hi ha molts miradors des d’on contemplar-lo. Hi pugem des de La Laguna, amb boira, i anem aturant-nos als miradors de la Glorieta de Brasil, el monte de la Esperanza, Montaña grande, ja a 1.200 m, i Ortuño, a 1.620. Aquí la boira ha desaparegut i fa sol. Trobem alhelís del Teide, margarides del Teide, exclusives d’aquí, i violetes. Des del mirador de las Cumbres es veu l’illa de Gran Canària. Primer, la vegetació són pins i eucaliptus. El parc de Las Cañadasté 13.500 ha, enmig d’una antiga caldera volcànica de 16 km de parets de penya-segats. Arribem a La Crucita, de 1.980 m, amb un paisatge més sec i abrupte. A prop del Puerto de Izaña, a 2.300 m tot és molt sec. Des del mirador de S. José tot és un desert de sorra, amb dunes d’alguns metres, roques i només una planta: el tajinaste rojo i matollar de genísties (sobretot retama). No pugem al pic (3.718 m) perquè no teníem reserva. Cal fer-ho amb temps! i caminar 6 hores a peu… no. Anem directes a los Roques de García i de Ucanca, per on caminem, després passem pel pla d’Ucanca, Retamar (2.200) i arribem a Las Lajas.

teide-a

Cim del Teide. Tenerife, Canàries. Foto: gloriacondal

N’hem marxat amb un sentiment contradictori: mala bava pel desastre urbanístic i bon rotllet perquè el Teide i algunes coses més, valen la pena.

Documental Societat Geologia: https://www.youtube.com/watch?v=FoNUs6k12gE

Teide. Tenerife

Teide. Tenerife

Publicat dins de Viatges per Europa | Etiquetat com a , , | 1 comentari

Tercer premi del IX Concurs de Fotografia del Club Muntanyenc Mollet

Ren. Parc de Phta Luosto. Finlàndia.

Ren cívic. Parc de Pyha Luosto. Finlàndia.

Estem contentes d’haver obtingut el tercer premi del IX Concurs de Fotografia del Club Muntanyenc Mollet en la categoria fauna de muntanya.

La fotografia la vam fer a Finlàndia, una terra esquitxada per llacs. Hi vam entrar pel nord, perquè veníem de fer els fiords i el país sami, i vam continuar per la carretera 75 que creua Finlàndia de nord a sud per la regió també sami de Laplant. Vam fer estada en una cabana del Parc Pyhä-Luosto, a prop d’unes pistes d’esquí. Una tarda volíem anar a una mina d’ametista descoberta el 1985, la més important trobada els darrers 200 anys a Europa i l’única trobada en el Cercle Polar, que es calcula que té més de 2.000 milions d’anys. Pel mig del bosc d’avets vam veure molts formiguers. Quan vam arribar a la mina, a cel obert, ja era tancada, Havíem caminat una hora i mitja, però no ens va saber greu. En aquest cas, havíem gaudit tant del bosc que iniciàrem la tornada contentes (no patíem perquè es fes fosc, és clar). Quan faltava poc per arribar a la cabana, ens vam trobar un ramat de rens que creuaven la carretera del parc. Aquest, en concret, passava pel pas zebra. Era un ren molt cívic, vam deduir.

Al vespre, al restaurant, no vam dubtar ni una mica quan van oferir-nos carn de ren amb puré de patates i groselles, una menja típica sami. No era el de la fotografia i estava boníssim.

A l’organització, moltes gràcies!

Publicat dins de Actualitat, Viatges per Europa | Etiquetat com a , | 2 comentaris

De la fageda d’en Jordà a Les Cols

Fageda d'en Jordà. Garrotxa

Fageda d’en Jordà. Garrotxa

Saps on és la fageda d’en Jordà? preguntava el poeta Joan Maragall. I continuava: si vas pels volts d’Olot, amunt del pla… La Fageda d’en Jordà s’estén pels municipis de Sta. Pau, Olot i les Preses. És un bosc de faigs (Fagus sylvatica) molt especial, assentat sobre una colada de lava del volcà Croscat, amb un relleu de petits turons, que la gent d’allà anomena “tossols”. Forma part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i a prop hi ha l’església romànica de S. Miquel de Sacot (s. XI). També hi ha la majoria dels 40 cons volcànics i 20 colades volcàniques de la comarca. La vegetació de la zona és variada, amb alzinars, rouredes i fagedes.

Tossol, a la Fageda d'en Jordà. Garrotxa

Tossol, a la Fageda d’en Jordà. Garrotxa

Nosaltres hem anat fins a l’aparcament de can Serra, al km 4 de la carretera d’Olot a Santa Pau, on hi ha un extens aparcament per deixar cotxes i autocars (una pila de quitxalla visitava el parc amb les seves mestres; alguns, pujaven als carros per fer-hi la volta; després els hem trobat pel mig de la fageda, buscant fulles per fer un treball sobre la tardor).

Fulles de faig. Fageda d'en Jordà. Olot

Fulles de faig. Fageda d’en Jordà. Olot

Hem caminat per l’itinerari 2, després de passar a l’altra banda de la carretera. Feia un sol que escalfava i després de passar pel monument en homenatge a Joan Maragall ens hem anat endinsant entre els faigs, colors torrats, grocs, algun verd que no era faig, arrels immenses que escapaven de terra, raigs de sol que es filtraven entre les branques i fulles, pedres volcàniques de tipus aa, amb la superfície porosa. No teníem gaire temps però el bosc estava preciós. Després hem anat a recollir el nét d’una amiga i ens n’hem anat a dinar al restaurant Les Cols. Un plaer.

Gallines de la Garrotxa. Restaurant Les Cols

Gallines de la Garrotxa. Restaurant Les Cols

Publicat dins de Excursions | Etiquetat com a , | 5 comentaris

Love is strange (L’amor és estrany)

George, professor de música, és acomiadat de l’escola catòlica on treballa, perquè s’ha casat amb el seu company de fa 39 anys, Ben. El bisbe ha vist algunes fotos del casament a Facebook i el fan fora. “No s’avé amb la ideologia de l’escola”, li diuen. “Tampoc amb la de Deú”, respon ell. I com que Ben, pintor, està jubilat i cobra una pensió modesta, no en tenen prou per mantenir el pis de Manhatan; llavors, mentre no en troben un de més barat, plantegen als familiars i amics si els poden acollir momentàniament. Com que tots dos junts és difícil, Ben se’n va a casa del seu nebot Eliot, amb la dona i un fill, a Brooklyn, mentre que George és acollit a casa d’un amic policia, molt més jove, que viu amb el seu company. Així, topen amb les circumstàncies de cada família i se’ls fa difícil la supervivència.

Love is strange

Love is strange

La pel·lícula transcorre sense presses (1h 40′), mostrant-nos sentiments, mirades, silencis dins la vida quotidiana del món on es mouen: les contradiccions de les persones que el dia del casament els estimaven incondicionalment i quan els tenen a casa els incomoden perquè trenquen les rutines establertes. I si no les trenquen, ells se senten sobrers.

El director, Ira Sachs, és conegut per films com Delta o Keeps the Light on. Le pel·lícula, tot i no exhibir nus, sexe ni violència, ha estat qualificada pels censors nord-americans com a no apta. Diuen que és pel llenguatge, però Sachs afirma que diuen algunes vegades “joder” i dos cops “fill de puta”. “La sexualitat és només una part del que jo sóc”, diu el director. L’homofòbia, doncs, és només una de les qüestions que planteja la pel·lícula.

Molt bon treball dels dos protagonistes, Alfred Molina,(George) i John Lithgow,(Ben). Així com Marisa Tomei (Kate, la dona del nebot Elliot). De fons, el preludi en Re bemoll Major, opus 28, núm. 15 i alguns altres de Chopin.

Publicat dins de Cinema | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

Camins de l’exili: de Cerbère a Portbou

Vista de Cerbère des de l'Hotel Belvedere

Vista de Cerbère des de l’Hotel Belvedere

Visitem dos pobles vinculats a les rutes d’exili i al contraban: Cervera i Portbou. Durant la Guerra Civil i la postguerra espanyola molta gent va travessar els Pirineus. Amb la Segona Guerra Mundial, en direcció cap a Catalunya, més de 80.000 jueus i militars anaven als consolats de Barcelona i d’allà a Portugal per emprendre viatge a Amèrica o Israel. Els qui ajudaven a passar (els passadors) era gent que coneixia bé aquelles muntanyes. Un dels més coneguts va ser Paco Ponzan.

Hotel Belvedere rayon vert

Hotel Belvedere Rayon vert

A Cervera de la Marenda (Llenguadoc-Rosselló) l’arquitecte Lleó Baille, de Perpinyà projecta un hotel, que anomenen Hotel Belvedere, construït entre el 1925 i el 1932. Quan s’inaugurà, Cervera només estava comunicada amb Catalunya per tren, perquè la carretera es construí el 1928 (des del 1878 hi ha comunicació per tren i les estacions de Portbou i Cerbère esdevenen fonamentals, per la duana i pel canvi d’ample de via). L’hotel era en un terreny d’uns 1.000 m2 en forma de triangle (74x23x9m), sobre la via del tren amb pilars de ciment armat (fet insòlit llavors) i cornises de ciment emmotllat.

Cervera. Hotel BelvedereCalia visat per passar de país i l’amo calculava que la gent s’hi estigués uns dies, amb tota mena de diversions: hi havia 25 habitacions amb bany, i l’interior era d’Art Déco, escales de marbre, cinema, casino, pistes de tennis al terrat… Des d’aquell edifici en forma de vaixell amb magnífiques vistes sobre el mar, es veia de vegades le rayon vert”. Però després dels anys d’esplendor (del 1932 al 1936) es tanca la frontera per la guerra espanyola i entra en decadència. Aquí, segons Assumpta Montellà, s’hi van allotjar militars nazis i podrien haver-hi papers que podrien donar llum sobre la maleta perduda de Walter Benjamin. Durant molt temps, Jackie ha estat la dona que ha guardat l’hotel. Ara, amb un nou propietari, l’estan rehabilitant, han convertit les habitacions en apartaments i la sala de teatre i cinema acull festivals cinematogràfics… El visitem un dia assolellat i sense vent. Ens sentim transportades al passat.

Estació Portbou

Estació Portbou, pas ferroviari vital els anys 30 i 40

Passem a Portbou pel coll de Balitres. Aquí va morir el filòsof Walter Benjamin l’any 1940. El 1939 els nazis li van treure la ciutadania alemanya (era jueu) i quan va esclatar la guerra, va ser internat en un camp de concentració francès. Després de 7 anys voltant per Europa per salvar la pell, fou detingut per la Guàrdia Civil a l’estació de Portbou i el van portar a la Fonda França, on l’endemà l’havia de recollir la Gestapo. Van dir que l’havien trobat mort a l’habitació de l’hotel, però no sabem si es va matar o el “van matar”. I queda el misteri d’una maleta on duia els seus darrers manuscrits.

Hostal França, on va passar l'última nit Walter Benjamin

Lloc on hi havia la Fonda França, on va passar l’última nit Walter Benjamin

Dinem al restaurant Passatges i després pugem al cementiri, on hi ha una instal·lació de l’artista jueu Daniel Karavan, en record dels exiliats que van haver de travessar la frontera en una o altra direcció per fugir dels feixismes. El túnel d’acer corten que arriba al mar repassa les fases de la revolució Industrial, la I Guerra Mundial, la Guerra Civil espanyola i l’exili republicà, la II Guerra Mundial, en paral·lel a la vida de Walter Benjamin. Al final, una frase escrita damunt del vidre, en memòria de totes les persones que no tenen nom.

Memorial Portbou

Memorial Portbou, obra de l’artista Daniel Karavan

 

 

La ruta Líster segueix un antic camí de contrabandistes que va fer el general republicà quan s’exilà a França. Surt de Banyuls i arrriba a Portbou:

Distància:11,5 km, desnivell:580 m – Durada:4:30 h (anada) – Dificultat:mitjana

Us pot interessar Ruta de l’exili: la Vajol, coll de Lli, coll Manrella

Camps de l’exili: de Ribesaltes a Argelers

Portbou

Tomba de Walter Benjamin. Cementiri de Portbou

Gràcies a l’Assumpta Montellà, que ens hi ha guiat a partir del seu llibre Contrabandistes de la llibertat i gràcies també a l’Associació de Dones Àgora que ens hi ha portat.

Altres entrades relacionades:

Camí de la Retirada. Coll d’Ares

Camins de l’exili: de Cervera a Portbou

Ruta de l’exili: la Vajol, coll de Lli, coll Manrella

Camps de l’exili: de Ribesaltes a Argelers

Pollença (Mallorca): espais de memòria històrica

Contrabandistes de la llibertat

El setè camió

115 dies a l’Ebre. El sacrifici de la Lleva del Biberó

Publicat dins de Excursions, Memòria històrica | Etiquetat com a , , , , | 2 comentaris

El setè camió

setè

Imatge extreta de TV3

Els quadres del Museu del Prado, durant la Guerra Civil espanyola, perillen. Per això el govern de la República els trasllada i acaben en un petit poble proper a la frontera francesa. Quines peripècies van passar les Meninas i altres obres d’art abans de poder retornar a Madrid?

Poc després de l’esclat de la guerra civil, l’any 1936, queda clar que no només es maten persones i destrueixen edificis, sinó també art. D’una banda, els objectes artístics de les esglésies són objectiu de saqueigs; de l’altra, els bombardejos franquistes maten persones i bombardegen museus. El Museu del Prado n’és un. Calia salvar les obres d’art, però també l’or del Banc d’España.

L’any 1937, el president Negrín expropia una mina de talc, la mina Canta, a la Vajol (Alt Empordà), propietat de la família Giralt. El fill de Negrín, Juan, metge i amb coneixements d’enginyeria, s’encarrega de fer-hi les obres, un edifici de tres plantes, dos muntacàrregues i una cambra cuirassada. El lloc queda protegit de totes les mirades, incloses les provinents del cel. El responsable d’aquest lloc és Méndez Aspe, ministre Economia i home seu de confiança.

Mina Canta. La Vajol

Mina Canta. La Vajol. Foto: gloriacondal

El govern republicà només tenia una possibilitat d’aconseguir armes, Rússia. L’octubre de 1936, negocien amb Stalin i es carrega un vaixell ple d’or cap a Odessa (l’anomenat or de Moscou). Quatre mesos després, les 510 tones d’or de la primera tramesa s’havien esgotat i Stalin en demanava més per continuar venent armes. El 16 de febrer de 1937, el govern repubicà n’enviava més. La solidaritat tenia un preu.

Les obres d’art del Museu del Prado es traslladen a València, però allà no estan segures i es porten a Catalunya. Passen per Montserrat i després per Figueres i Perellada. Finalment, acaben totes a la Vajol. Art i or de costat, perquè també s’hi porten lingots d’or i plata del Banc d’España. Tot plegat es valorava en 500 milions de ptes.

El govern republicà tenia una Junta de Patrimoni Artístic i la Caixa de Reparacions. La primera incautava art per protegir-lo; la segona, per finançar-se. El gener de 1939 la guerra està perduda; Azaña i Negrín s’instal·len a prop de la Vajol, i el 4 de febrer ordenen evacuar-ho tot cap a França. Josep M. Sert, que vivia a París i formava part del Comitè Internacional de les Nacions Unides, aleshores presidides per Joseph Avenal, telegrafia als agents de Franco a Londres per avisar que hi haurà el trasllat i, per tant, no es bombardegin els camions. Envia tres telegrames més en el mateix sentit, per assegurar-se’n, però els bombardejos no cessen. La nit del 4 al 5 és el trasllat, però els franquistes, que aleshores saben l’emplaçament de la mina, bombardegen sense pietat: “Los objectivos fundamentals han de ser dentro del radio comprendido entre Figueras, Vilajuiga, el Pertús y Maçanet. Por ser puntos importantes de comunicacions, así como carreteras hacia Francia (…) Han de llevarlos a cabo aviones de la Legionaria Italiana, los BAH y los bombarderos de la Legión Cóndor sin tregua alguna”. Art? Els era igual, l’objectiu era aixafar els vençuts.

Portada del llibre El setè camió, d'Assumpta Montellà

Portada del llibre El setè camió, d’Assumpta Montellà

Sis camions passen la frontera però el setè queda atrapat entre la multitud i retrocedeix. Retorna a la Vajol i per camins de muntanya, porten el material fins a les Illes, a França. Però sí que hi ha algun camió dels que portava or que també queda atrapat (fins a 7.000 kg d’or, es diu), mentre alguns testimonis parlen de 800 kg. El 10 febrer els nacionals arriben a la Vajol i només troben saques buides. Acabada la guerra, el tresor artístic del Prado retorna a Madrid gràcies a aquells homes que s’hi van jugar la vida. Alhora, la gent forada el bosc i la muntanya, a la recerca de l’or desaparegut.

Amb l’habitual estil d’Assumpta Montellà, ens narra tot el treball de recerca, entre arxius d’una banda, i testimonis per l’altra, difícil en aquest cas, quan hi ha possibilitats de tresors amagats. Però aquest no era el seu objectiu. Montellà col·laborà amb TV3 en un documental que van fer sobre el tema.

Una bona ruta per conèixer a peu aquest territori: la Vajol – coll de Lli – coll Manrella

El setè camió. El tresor perdut de la República. Assumpta Montellà. Ara Llibres, 2008, 223 pàg.

Us pot interessar: Camps de l’exili: de Ribesaltes a Argelers

Publicat dins de Llibres, Memòria històrica | Etiquetat com a , , , , , , | 2 comentaris

115 dies a l’Ebre. El sacrifici de la Lleva del Biberó

Mirador de la Lleva del Biberó. Pinell de Brai

Mirador de la Lleva del Biberó. Pinell de Brai

“Resistir es vencer”, deia el president Negrín. Els nois del biberó ho van fer 115 dies a l’Ebre, però no n’hi va haver prou. La batalla de l’Ebre s’havia perdut a Munic. Els testimonis de Montellà parlen dels biberons ferits de mort, cridant: mare, mare…, o del saltatrinxeres, el conyac que donaven als soldats abans d’un combat fort.

Riu Ebre des del castell de Miravet

Riu Ebre des del castell de Miravet

Assumpta Montellà ha escrit un llibre sobre la Lleva del Biberó, gran part de la qual va morir en aquesta batalla. Amb el seu estil habitual, combina les vivències dels soldats que hi van estar, amb apunts històrics i militars sobre la batalla. Molts cops se n’ha parlat i s’ha escrit, però en aquest cas, el valor és el dels testimonis i protagonistes dels fets, que narren els detalls, els sentiments i les pors d’aquella tragèdia, que acabà amb més de 30.000 víctimes entre els dos bàndols.

Plànol de la batalla de la serra de Pàndols. Extret de "La Trinxera". Corbera

Plànol de la batalla de la serra de Pàndols. Extret de “La Trinxera”. Corbera

La Batalla de l’Ebre va començar el 25 de juliol de 1938 i s’acabà el 16 de novembre del 1939. Els darrers supervivients van creuar a l’altra riba pel pont de Flix; després el van volar. Llegim el testimoni d’un membre del batalló franquista del Terç de Montserrat, constituït per catalans, que van atacar Punta Targa sense la cobertura dels batallons de Ceuta i Bailèn i van morir com conills. El comunicat franquista deia textualment: “Debían coayudar al ataque los otros dos batallones mediante movimientos envolventes, pero ambos, “inexplicablement”, no saltaron al tiempo que sí lo hacía el Tercio de Requetès”. A Franco els catalans li sobraven, els van deixar sols, diu M.S., un dels testimonis. Que s’ho facin, els catalans, diuen que va dir Franco.

La primera setmana van morir 14.000 homes. L’endemà de l’ofensiva, la sensació era de victòria. Terres conquerides, milers de presoners, material requisat, vuit pobles ocupats de la Ribera d’Ebre i Terra Alta, més les cotes de Pàndols i Cavalls. Azaña era partidari de “Paz, piedad y perdón”, però ningú no va parar els peus a Negrín, que tenia el suport dels comunistes. El paper dels pontoners, construint passarel·les i ponts per creuar el riu, va ser bàsic: passà la infanteria, però no l’artilleria. I tampoc tenien avions, o escassos. De seguida els ponts van ser objectiu franquista. Els republicans tampoc es podien comunicar, i van perdre l’oportunitat de prendre Gandesa quan encara podien. Ni tenien transport, per tant, se’ls va acabar el menjar i l’aigua. Ni artilleria. Llavors els franquistes obren els pantans per inundar el riu i destruir els ponts. Des del coll del Moro, dalt de Gandesa, Franco decideix cada pas, allò no anava tan ràpid com es pensava.

Contrapropaganda franquista a l'Ebre. Extret de "La Trinxera". Corbera

Contrapropaganda franquista a l’Ebre. Extret de “La Trinxera”. Corbera

La superioritat franquista en efectius humans i armament era alta, perquè tenien el suport de la Itàlia de Mussolini i l’Alemanya de Hitler. Europa preferia la llei i ordre de Franco que la república dels comunistes. I quan es decideix que seran neutrals, la República retira les brigades internacionals, 30.000 nois, mentre que Franco considera les tropes móres com a nacionals i Itàlia i Alemanya com a amics que es queden. El pacte de Munic condemna la República a resistir la guerra sola.  Alemanya sap que de la seva acció depèn que es guanyi la guerra a Espanya: Montellà reprodueix el següent document: “En opinión de las autoridades alemanas, es inconcebible que Franco pueda ganar la guerra militarmente en un futuro visible, a menos que Alemania e Italia, una vez más, decidan hacer nuevas sacrificios en material y en personal para España” (Document 672 dels arxius alemanys, 2-10-1938).

Aseguran la paz cuatro hombres de buena voluntat: Hitler, Mussolini, Chamberlain  y Daladier

Aseguran la paz cuatro hombres de buena voluntat: Hitler, Mussolini, Chamberlain y Daladier

De mica en mica, els franquistes guanyen terreny. Els biberons i la resta de republicans resisteixen en condicions extremes. Llegint els testimonis ens fem càrrec de com van patir. I ens preguntem, com tantes vegades. Per què?

Vam fer una ruta per la zona de la batalla, que podeu seguir aquí

Ruta pels camps de l’exili:

Publicat dins de Llibres, Memòria històrica | Etiquetat com a , , , , , | Deixa un comentari