A peu per la costa del Maresme. De Mataró a Arenys de Mar

Mataró– S. Andreu de Llavaneres – S. Vicenç de Montalt – Caldes d’Estrac – Arenys de Mar

Llavaneres

Sant Andreu Llavaneres, riera. Foto:gloriacondal

Deixem el cotxe als voltants del Club Nàutic de Mataró i anem cap a la platja de S. Simó, al nord. Allà cal pujar cap a la via del tren i seguir un sender estret, molt proper a la via, fins que arribem al terme de S. Andreu de Llavaneres, on hi ha el restaurant Pins Mar. Aquí la mar s’ha menjat quasi tota la sorra però hi ha un petit passeig davant de grans torres i alguns pisos. De Llavaneres destaquem els Rocs de S. Magí, un jaciment neolític i el parc de ca l’Alfaro amb una casa modernista.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Passem per davant l’estació de tren de Llavaneres i continuem cap a Port Balís amb serveis, restaurants i bars. Just abans hi ha una petita caleta després del pont de la riera. Un itinerari pensat des dels municipis de Llavaneres, S. Vicenç i Caldes d’Estrac ens proposa la ruta de les tres viles, de 21 km, inclosa una part per Arenys. El punt d’inici és el port de Balís.

Sant Vicenç de Montalt

Sant Vicenç de Montalt. Rètols indicadors

Continuem endavant i trobem la riera del Balís, límit amb el següent municipi, S. Vicenç de Montalt. En un raconet hi ha la guingueta de La Caleta. Anem caminant pel passeig del Marquès de Casa Riera, que fa 1,3 km, tot contemplant, d’una banda, la platja de S. Vicenç, ampla i llarga, i de l’altra, alguns xalets modernistes. Al bell mig del poble trobem l’església de S. Vicenç (s. XVI), d’estil gòtic tardà.

Caldes d'Estrac

Caldes d’Estrac. Passeig dels anglesos. Foto:gloriacondal

Passem d’un terme municipal a un altre sense adonar-nos-en. Així, som a Caldes d’Estrac, més conegut com a Caldetes, per les aigües termals. Aprofitant que hi som, val la pena visitar la Fundació Palau i Fabra on s’exhibeix el fons documental i artístic de Palau i Fabre, que inclou una notable col·lecció d’obres de Picasso. També val la pena si es té ttemps de visitar els Banys Termals Caldes d’Estrac (1818), els únics de titularitat municipal de Catalunya. Continuem vorejant la mar, ara per l’anomenat passeig dels anglesos, davant la platja dels Micos, que havia tingut cases populars mediterrànies, modernistes i noucentistes, construïdes la majoria entre el 1917 i el 1920, però fins el 1925 no se’n va fer la urbanització seguint el model de ciutat-jardí anglès. Durant els anys 70 la majoria es van enderrocar.

Caldes d'Estrac. Currusclas

Caldes d’Estrac. Barca Currusclas. Foto:gloriacondal

Al final trobem una barca, la “Currusclas”, homenatge a la gent de mar que, en aquell lloc amarraven les barques i hi deixaven les xarxes i els ormeigs. A l’altra banda de la plaça de les Barques, l’Hotel Colon, un edifici del 1881 remodelat.

Caldes d'Estrac

Caldes d’Estrac. Plaça barques. Hotel Colon

Continuant fins al restaurant Voramar, ja som al terme municipal d’Arenys de Mar. A la mateixa alçada, però a l’altra banda de la N-II hi ha un restaurant històric, l’Hispània, i al seu costat el balneari Titus.

Seguim cap al nord per la platja de Kalima, amb un hotelet del mateix nom. Continuem per la platja de la Musclera on hi ha un ampli aparcament.

Arenys de Mar

Arenys de Mar. Platja Musclera. Cal decidir per on continuem. Foto: gloriacondal

Aquí tenim diferents possibilitats per continuar: o passem per dins del túnel del tren (sempre amb el perill que comporta) o caminem entre unes roques que, depèn de l’onatge i de l’erosió, es poden passar o no. La tercera opció és pujar a la carretera i continuar per un camí protegit per una tanca potent. Deixem com sigui el petit turó, amb el seu búnquer, i veiem, a l’altra banda, la zona comercial, amb els cinemes, gasolinera, hipers… i dalt d’un petit turó ple de xiprers, el cementiri d’Arenys (Sinera) on està enterrat Salvador Espriu. Val la pena pujar-hi, no només per la vista, sinó perquè al cementiri hi ha mausoleus d’escultors importants; tanmateix, Espriu és en un senzill nínxol (núm 887). A la riera del bisbe Pol, la rambla principal, veiem algunes masies i edificis singulars, com el propi Ajuntament. Més amunt, el port d’Arenys ofereix moltes possibilitats de menjar. Nosaltres solem anar als Pescadors-la Llotja, davant de la Llotja de peix on se subhasta cada dia. I fa poc hem descobert l’Espai Gastronòmic Mar, al Club Nàutic d’Arenys de Mar, on es menja bé, amb vistes magnífiques i servei cuidat.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

10 km, anada

Etapa següent: D’Arenys de Mar a Calella

Etapa anterior: De Cabrera de Mar a Mataró

Publicat dins de Excursions | Etiquetat com a , , , , , | 3 comentaris

A peu per la costa del Maresme. D’Arenys de Mar a Calella

Arenys de Mar – Canet de Mar – Sant Pol de Mar – Calella de Mar

(actualitzat 2021)

Iniciem la caminada al nord del port d’Arenys (Maresme), tocant al restaurant Portinyol i per un bon camí arribem fàcilment a Canet de Mar, un poble tranquil amb poc turisme que ofereix bona platja i una arquitectura modernista molt interessant. Si teniu temps i ganes, es pot pujar fins al Santuari de la Misericòrdia i dinar al restaurant del costat, un edifici modernista de Puig i Cadafalc, amb un menú del dia molt interessant i barat.

Al final del poble, podem fer dues coses: o continuem vorejant la mar, amb la limitació que trobem unes roques tocant a mar que hem de salvar, o passar per dins d’un túnel del tren. Si això no ens ve de gust, a l’alçada de la gasolinera Repsol sortint de Canet, banda mar, trobarem un camí paral·lel a la N-II, protegit amb un muret, fins a S. Pol (més fàcil però més contaminant).

Sant Pol de Mar

Sant Pol de Mar. Búnquer. Foto: gloriacondal

Sant Pol de Mar

Sant Pol de Mar. Platja de can Villar. Foto: gloriacondal

SAnt Pol de Mart

Sant Pol de Mar. Foto: gloriacondal

Si hem optat per la primera proposta, poc després d’un càmping  a partir d’aquí ja és terme de Sant Pol de Mar, la platja de les Roques Blanques, seguida de la platja de la Murtra, que fa 1,2 km, al final de la qual hi ha unes roques amb restes d’un gran búnquer. La platja de can Villar, la següent, arriba fins a la riera i ja som al nucli urbà.

Train tunnel. Sr Pol Mar, Maresme

Sant Pol de Mar. Túnel del tren. Foto: gloriacondal

Podeu fer un cafè en un lloc acollidor, el Jardí del Sant Pau, on hi havia hagut el restaurant de la Carme Ruscalleda. Si teniu gana  teniu opcions com el restaurant Xaloc, davant la petita platja de les Escaletes. També val la pena pujar a la petita ermita de Sant Pau, després de fer una aturada al forn Grimal.

Ermita sant pau, sant Pol

Ermita de Sant Pau. Sant Pol de Mar. Foto: gloriacondal

Dues edificacions sobresurten: la torre-campanar de l’església (“S.Pol, quina hora és?” perquè la torre no tenia rellotge), i, al fons, l’ermita de S. Pau. Per anar cap al nord podem fer dues coses: o continuar per la platja, caminant entre la via i els xiringuitos de la platja de Morer i seguir un sender vora la via, o pujar a la N-II. Allà trobem una torre-restaurant, El Sot del Morer, en un espai agradable i un menú assequible. Caminem paral·leles a la crta pel mateix tipus de via que hi ha de Canet a S. Pol, amb barana i un muret de protecció.

Aviat arribem a un petit itsme. La petita cala de la Cabra encara pertany a Sant Pol de mar; l’altra ja és Calella. Aquest tram rocós entra mar endins com si fos un espigó, on destaca la roca Grossa, una llengua de sorra que la uneix a terra ferma i forma una platja que desapareix en les èpoques de mar alta o temporals.

Roca Grossa. Calella

Roca Grossa. Calella. Foto: gloriacondal

Hi ha un itinerari anomenat Via Brava que pot començar en aquest punt, anar cap al nucli de Calella paral·lels a la costa i retornar per l’altra banda, pujant al far: és la ruta del Corb Marí, de 3 km; també n’hi ha d’altres. Nosaltres hem travessat la passera sobre la N-II i hem pujat fins a les Torretes, que es veuen des de baix, dues torres mig enrunades dalt d’un turó de 118 m envoltat de pins, que van ser usades per a comunicació òptica durant la segona guerra carlista, o dels Matiners (del 1849 al 1857).

Les Torretes, Calella, Maresme

Les Torretes. Calella. Foto: gloriacondal

De d’allà tenim vistes de Calella fins al delta de la Tordera i Blanes. Baixant, hem trobat dos tècnics de Telefònica que esbufegaven tot buscant una antena; els hem dit que aquelles torres eren de comunicació, però de fa dos segles… i allà els hem deixat.

Retornem a la N-II i continuem. De seguida ens trobem a sota del Far de Calella (1859), tancat, i, per tant, sense vistes.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

A sota anem resseguint les platges de Calella, la primera, la platja de les Roques. En un moment arribem al revolt i ja som a la platja de Garbí, seguida de la Gran, amb una llargada d’1,4 km fins al final del terme municipal.

Calella de la Costa, Maresme

Platja Garbí. Calella

Al nucli urbà de Calella hi ha edificis renaixentistes, serveis i comerços de tot tipus, un refugi antiaeri al parc Dalmau, i un Museu-Arxiu. A partir d’aquí cap al nord, oblideu-vos de petites cales i platges estretes. Hi ha sorra de sobres i per a tothom. Es pot dinar al Restaurant el Hogar gallego, amb peix excel·lent, a pocs minuts a peu de l’estació de tren.

11 km anada

Etapa següent: de Pineda a Malgrat de Mar

Etapa anterior: de Mataró a Arenys de Mar

Publicat dins de Excursions | Etiquetat com a , , , | 2 comentaris

A peu per la costa del Maresme. De Pineda a Malgrat de Mar

Pineda de Mar

Pineda de Mar. Platja dels pescadors. Foto: gloriacondal

Pineda de Mar – Santa Susanna – Malgrat de Mar

Actualitzat: maig 2021

Deixem el cotxe a la platja, a baix de tot del Rierany dels Frares, al límit dels termes municipals de Calella i de Pineda de Mar (Maresme), just on fan frontera, entre el Padel Calella i el H.TOP Caramba Beach Club i comencem a caminar per les platges de Poblenou i de la Riera. A la platja dels Pescadors, petites barques de colorins descansen sobre la sorra. Al davant, a l’anomenat Parterre dels Pescadors, la petita capelleta de S. Joan. La següent platja, la dels Pins, és una relíquia del passat. Fa 50 anys, entenies el per què del nom del poble, perquè davant la mar hi havia una gran pineda. Amb els anys els pins han anat desapareixent i ara només en resten alguns.

Pineda de Mar

Pineda de Mar. Foto: gloriacondal

A Pineda podem fer la ruta de les 4 ermites, una circumval·lació per una bona part del poble. Al nucli antic, tocant a la plaça de les Melies, hi ha l’antic edifici de la biblioteca (1922), una de les primeres fetes per la Mancomunitat del Catalunya, obra de l’arquitecte Lluís Planas, d’estil noucentista, convertit en i l’espai Sara Llorens, un centre cultural que deu el nom a una dona que s’estimà molt Pineda.

I si volem, podem veure les restes d’un aqueducte romà, situat a la dreta de la carretera d’Hortsavinyà i pujar al cim del turó de Montpalau, on hi ha les ruïnes de l’antic castell del mateix nom.

Sta. Susanna

Sta. Susanna. Al fons, dreta: la Pilona

Sta. Susanna

Sta. Susanna. Hotels. Foto: gloriacondal

Sta. Susanna

Sta. Susanna. Torre de mar (estació). Foto: gloriacondal

Bunker St Susanna beach

Sta. Susanna. Platja de les dunes. Bunquer. Foto: gloriacondal

Continuem trobant platges amples i llargues, fins que som a Santa Susanna. A la primera platja, la de les Dunes, hi ha un búnquer, i després comencen les primeres edificacions, un hotel i apartaments. A l’esquerra, a l’altra banda de la via, la torre del Mar, convertida en petita estació de tren, una bona pensada. Continua el camí vorejant la platja de les caletes i la platja de Llevant. Aquí tot són càmpings, i arriba un punt que o bé continues per la sorra o retrobes un caminet paral·lel a la via per continuar cap al nord. A l’altra banda de la via, immensos edificis d’hotels. En total, Sta Sussanna té uns 2 km de platges, però també hi ha llocs d’interès per veure, com la ruta guiada per les nombroses torres, i la visita al museu de la pagesia.

La Pilona. Maresme

Malgrat de Mar. La Pilona. Foto: gloriacondal

Malgrat de Mar està enganxada a Sta. Susanna. Sabem que hem canviat de poble perquè des de la platja observem una petita roca anomenada La Pilona, una plataforma artificial que servia, a principis del s. XX, per embarcar el ferro de les mines de can Palomeres, que el transportava des de la muntanya amb un sistema de vagonetes per unes torres metàl·liques. Al poble, destaquem l’edicifi modernista de l’Ajuntament, i la plaça de les Peixeteries Velles.

Malgrat de Mar

Malgrat de Mar. Passeig marítim. Grafit

Malgrat de Mar. Train station & Hotel

Malgrat de Mar. Hotel i estació. Foto: gloriacondal

Malgrat és l’última població del Maresme i té 4,5 km de platges, començant per la de l’Astillero, que va del límit amb Santa Susanna fins a la riera de Sant Genís de Palafolls, on trobem la majoria dels establiments turístics. Potser l’hotel més emblemàtic és el Sorra d’Or, tocant a l’estació de trens. La segona és la platja del Centre, que arriba fins a l’inici del camí de la Pomereda, d’uns 900 m. Ja som fora del nucli urbà i a partir d’aquí comença la platja de la Conca, extensa, però sense sender per caminar. Cal fer-ho per la mateixa carretera que arriba a Mas Bages, amb alguns edificis industrials en una banda, i zones protegides a la platja: la tortuga babaua (caretta caretta), per exemple, que es té constància que ha post ous en platges d’aquí, o el corriol menut (charadrius dubius) que no fa nius sinó que pon els ous a la sorra.

Malgrat de Mar. Punta Tordera

Rètols indicadors Punta de la Tordera

Després de caminar 1,5 km s’arriba a la punta de la Tordera, una zona amb molts càmpings. No es pot anar més endavant perquè un càmping barra el pas i per la zona de platja hi ha una reixa. Un dia que hi vam tornar (maig 2021), hi havia uns policies municipals que van fer marxar un caminant i li van dir que no es podia passar tampoc per la platja.

Punta de la Tordera

Punta de la Tordera. Malgrat de Mar

El riu Tordera marca la separació amb el terme de Blanes, on comença la Costa Brava. Si es vol arribar al delta, s’hi pot anar pel camí que porta al càmping la Tordera, on hi ha una torre d’observació  d’aus i el final del camí queda tancat per unes fustes per observar aus. Cap possibilitat de trepitjar la sorra, ni per la riba sud ni per la nord (Blanes).

10,1 km anada

Si es tenen ganes, es pot anar de Malgrat al Castell de Palafolls (6,5 km)

Etapa anterior: d’Arenys de Mar a Calella

Publicat dins de Excursions | Etiquetat com a , , , | 1 comentari

Un paseo por el bosque

Una bona pel·lícula per practicar anglès i passar una estona divertida amb dues velles glòries: els actors Robert Redford i Nick Nolte, acompanyats d’una coneguda actriu, Emma Thompson. Els dos grans protagonistes són dos iaios que es proposen fer els Apalatxes, una serralada muntanyosa que va del Quebec a Alabama, uns 3.500 km.

Un paseo por el bosque

Un passeig pel bosc

Robert Redford interpreta l’escriptor Bill Bryson que, fart d’anar a funerals d’amics i coneguts i pendent de les males notícies de malalties de la gent que té a prop, no vl que se li escapi la vida i decideix emprendre la gran aventura dels Apalatxes. La seva dona, Catherine (Emma Thompson), el convenç que no ho faci sol, i després de moltes trucades amb resultat negatiu, troba un vell amic, Stephen Katz (Nick Nolte) que li diu que sí.

Objectiu ambiciós per a dos iaios poc acostumats a fer coses així, però hi posen voluntat. I viuen situacions difícils i sensacions impressionants. En molts moments ens hem sentit identificades amb el que els passa, des de trobar-te la noia sàvia que se t’enganxa, a la joia de tirar-se en un llit després de caminar molt, o el gust d’una cervesa fresca quan fa molts dies que només beus aigua. O haver de trobar un lloc amb rentadores per fer la bugada de tota la roba bruta, o voler anar a un lloc que veus però no saps com arribar-hi, perquè hi ha una carretera, un riu o un gran abisme. O aquell cel de nit, farcit d’estrelles. I la pujada que no s’acaba mai, mai, mai.

Un paseo por el bosque. Cartell

A walk in the woods

La pel·lícula es basa en el llibre del mateix nom escrit per Bill Bryson, A walk in the woods, escrit quan va retornar als Estats Units en un intent de redescobrir el país després de viure uns anys a Gran Bretanya.

Comèdia divertida sense més pretensions al servei de Robert Redford i Nick Nolte, brillant. Emma Thompson, en el breu paper, mesurada i justa.

Publicat dins de Cinema | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Balanç del blog 2015

gloriacondal.com

Balanç del blog http://gloriacondal.com  el 2015

El nostre blog ha rebut 7.877 visites durant el 2015 (el 2014 van ser 5.200). El dia que en va tenir més va ser el 22 de juny, amb 148. Què buscaven? El Parc de Yosemite.

Les entrades més vistes han estat

1 
Les colònies tèxtils del Llobregat

2
 Tres dies a Budapest

3
 Desert d’Anza- Borrego i Salton Sea

4
 Camins de l’exili: de Cerbère a Portbou

5
 56 dies als Estats Units

La primera és l’entrada més vista del blog, com els darrers anys, des que la vam escriure el maig de 2013.

La pàgina Qui som i la de Grècia estan entre les primeres.

De 89 països diferents, la gran majoria d’Espanya, seguits d’EUA, Brasil, Itàlia, Grècia… i de països tan llunyans com Qatar, Belize, Barbados, Cambodja…

De mica en mica, anem creixent. Gràcies a tothom!

Publicat dins de Actualitat | Deixa un comentari

Turó del Ros

Turo del Ros. Collcardus

Turó del Ros. Coordenades. Font: FEEC

El turó del Ros, entre Vacarisses i Viladecavalls, amb 639 m, és el cim més alt de la serra de Collcardús i un dels 100 cims de la FEEC. Aquest és el lloc on plantem el pessebre del Club Muntanyenc Mollet.

Can Buxeres

Restaurant Sant Lluis. Viladecavalls

Aparquem a sota el restaurant Sant LLuís de Ristol, o Can Buxeres, una casa senyorial del primer terç de s XX (1901-1920) construïda per una família russa rica que va sortir per cames del seu país. Construïda en ple modernisme, té una estructura complexa i una torre mirador. Les cobertes de diversos vessants estan decorades amb teules de colors que formen figures geomètriques i la seva silueta és un bon punt de referència per a tots els muntanyencs.

pedra degollada

Pedra Degollada. Viladecavalls

En aquesta àrea trobem pinedes de pi blanc amb sotabosc de brolla o garriga, alguns alzinars i bosc de ribera al fons de vall, amb fragments de laurisilva mediterrània i hi havia hagut forns de calç, que extreien d’una pedrera propera, com el forn Riscal. Un quilòmetre abans de l’aparcament hi ha una barana de fusta tocant a la carretera. Atenció: uns metres ensota, mig amagada entre arbres, hi ha la Pedra Degollada, una roca plana que es recolza en una altra per dos punts. La majoria de referències diuen que apareix mencionada en escriptura notarial del s. XIV i que és part dels fenòmens càrstics que han modelat la serra de Collcardús. Hi ha opinions que apunten a orígens molt remots i un lloc probable de pràctiques religioses.

Camí al turo del Ros

Indicadors Can Buxeres

Al peu del turó de Can Buxeres (el PAS 2 o Punt Accés Senderista) mengem xocolata desfeta amb melindros, obsequi del Club, com cada any. Així assegurem que tothom pujarà amb ganes, inclosa la quitxalla. Enfilem amunt cap el turó de les Guixeres i el coll de can Margarit, amb vistes a Montserrat, sota una espessa capa de boira. Carenegem fins baixar a un punt enfonsat, amb algunes basses d’aigua que podrien ser les petjades d’un gegant. Allà hi ha una marca de pedra amb un número (ja n’hem trobat d’altres) que pertany al recorregut dissenyat per l’Ajuntament de Viladecavalls; aquest és el punt 9 i tocar trencar cap el turó del Ros per un corriol amunt.

Camí al turo del ros

A la dreta, núm 9, corriol cap al turó del Ros

En 15 minuts som a dalt. No fa fred però la boira no ens deixa tenir gaire vista i el sol és tímid. Veiem la serra de l’Obac, la punta de la Mola… i més enllà les muntanyes de Montserrat. Sota nostre, el Vallès. La vista és el millor perquè el turó no té res d’especial: hi ha una petita edificació, una enorme antena i un xic separat, un vèrtex geodèsic. Ens protegim al costat de la paret de la casa, treiem neules i vi bo, tornem a agafar embranzida, i ens preparem per cantar nadales amb el pessebre al mig. La de més èxit, com sempre, la del rabadà, amb el grup dels homes i el de les dones, que ens anem responent.

Cantada de nadales al pessebre. Turo del Ros

Nadales al turó del Ros. Collcardús

Baixem pel mateix corriol fins a les basses i aquest cop anem cap a l’esquerra per una pista de baixada que al cap de poc és un pedregar. Vigilant molt de no relliscar, anem baixant en un fort pendent i en un punt sense marcar baixem per un corriol fins a topar amb la pista. Al fons a l’esquerra, el restaurant. Pel peu del fondal dels Llorers i per davant de la font de can Margarit i la bassa de bombers retornem a can Buxeres.

Can Buxeres-Sant Lluis

Silueta can Buxeres. Restaurant S. Lluis de Ristol

Un any més, hem deixat el pessebre. Que des d’allà escampi la pau que tant necessitem. Hem vist amics i coneguts, ens hem posat al dia. Petons, abraçades i bons desitjos. En els dos autocars que anàvem, n’hi caben molts.

Turó del Ros

Turó del Ros. CLub Muntanyenc Mollet. Foto: Joan Planas

Dades tècniques
 7 km
Alçada: 639 m
Desnivell: 300 positius i 300 negatius
2 h netes sense comptar parades
Publicat dins de Excursions | Etiquetat com a , , | 2 comentaris

Una pastisseria a Tòquio

Pel·lícula japonesa amb guió i direcció de Naomi Kawase sobre tres persones soles: una adolescent, un pastisser i una dona gran.

Lenta, amb una pàtina de tristesa que ho impregna tot, de mica en mica anem sabent qui són els personatges. Sentaro (Masatoshi Nagase) és un home que ven doraiakis en un minúcul espai. Tokue (Kirin Kiki) és una dona que fa la millor sala de mongeta roja per posar dins els dorayakis, i Wakana (Kyara Uchida) és una adolescent tímida i sensible.

Veiem Sentaro fent doraiakis, seriós, responsable, trist. Apareix Tokue per demanar-li feina. Ell li diu que és massa gran (passa de la setantena), però ella insisteix. Fa una salsa (an) molt bona, que per cert, és el títol de la pel·lícula original. Wakana, asseguda en una petita taula del local, ho va observant tot. Tokue insisteix altres vegades i al final aconsegueix que la deixi treballar, així ell aprèn com fa aquella salsa excepcional. Però Tokue viu en un centre per a leprosos des de jove: a les mans li han quedat les marques. I de l’èxit dels doraiakis des que ella fa la salsa passem a la desaparició de la clientela per por. La mare de Wakana ha escampat el rumor.

An

Una pastisseria a Tòquio

Els tres personatges s’han conegut quan els grans cirerers que envolten el petit local estan florits. Tokue els fa notar la seva bellesa, així com la de la lluna. I cadascun d’ells es va obrint. Així, coneixem el passat de Sentaro, que deu diners a la mestressa del local i entenem que estigui trist. I coneixem la residència on viu Tokue. El temps va passant i se’ns mostra amb els canvis dels cirerers i la circulació de trens.

El final arriba: la mestressa del local decideix portar-hi un nebot seu perquè hi cuini. És el factor decissiu perquè Sentaro prengui una decisió. Tokue no hi és però li ha obert perspectives. Hi ha altres opcions.

Publicat dins de Cinema | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

Castell d’Olèrdola i forn de calç

Arribem a Olèrdola (Baix Penedès) i aparquem davant dels restaurants del poble amb l’objectiu d’arribar a peu al conjunt monumental d’Olèrdola.

Olérdola

Església S. Miquel Olérdola. Foto: Gloriacondal

Passem pel c/Fontanilles, creuem la riera i caminem per un estret sender pel Fondo del Cementiri. Trobem un plàtan monumental i alguns freixes. Arribem a un punt amb diferents indicadors: hem d’anar pel PR-C148 fins que més endavant trobem el GR 92-3.

Olérdola

Camí del castell d’Olèrdola. Hem de seguir per l’esquerra

El primer indicador que trobem amb el nom del castell és de color verd amb el nom: camí de Vilafranca. Anem caminant pel torrent de Fontanilles i més endavant, a pocs metres del sender, hi ha la font de l’Alba. Pugem per un corriol estret i ombrívol amb alzines, pins, mates de llentiscles, galzerans… fins que arribem a la carretera que puja al castell, la creuem, trobem unes taules de picnic i una cabana de pastor reconstruïda i ja som a l’aparcament.

Olérdola

Tija i flor de galzeran. No és una fulla! Foto: Gloriacondal

La muntanya d’Olèrdola ha estat ocupada per la humanitat des de l’edat del Bronze: és un lloc geoestratègic privilegiat, envoltat de cingleres i amb aigua, el lloc ideal per fer-hi una fortificació, amb un mur de blocs de pedra sense escaire que tancava l’únic tros accessible.

Olerdola castle and church

Muntanya d’Olérdola seguint ruta circular. Foto: Gloriacondal

Els cessetans (ibers) hi van estar entre el s.V i el I ane; després hi arribaren els romans, que convisqueren amb els ibers: d’ells són la muralla, la cisterna i la torre talaia. Cap al s. X fou ciutat frontera en el marc de les lluites entre cristians i musulmans fins que a partir del s XII la població es va anar desplaçant a la plana.

Olerdola wall

Conjunt monumental Olérdola. Muralla Foto: Gloriacondal

Iniciem la llarga passejada per la ferreria i adoberia ibèrica, la cisterna romana, les cases i sitges medievals, la pedrera, l’església romànica de S. Miquel amb el que queda de la pre-romànica, i el castell, dalt de tot.

Olerdola castle.

Tintoreria i adoberia ibers. Olérdola. Foto: Gloriacondal

Olerdola castle

Cisterna romana. Castell Olérdola. Foto: Gloriacondal

S. Miquel Olerdola preromanic church

Església S. Miquel Olérdola. Absis i porta amb arc de ferradura. Foto: Gloriacondal

S. Miquel Olerdola church

Església S Miquel Olérdola. Capitell preromànic. Foto: Gloriacondal

Fora muralles, anem a veure les estructures medievals, des d’on, alçant el cap, veiem la cinglera del davant. També fora muralles, hi ha al pla dels Albats amb restes de l’església de Sta. Maria i una necròpolis amb prop d’un centenar de tombes, la majoria de nadons.

Olérdola

Pla de l’Albat. Olérdola. Necròpolis tombes antropomorfes. Foto: Gloriacondal

A partir d’aquí continuem pel GR 92-3 que dóna la volta a la muntanya, amb vistes genials si no fos pel dia emboirat que tenim. En el punt on es continua amunt cap al pujol de l’Àliga (465 m, el punt més alt del municipi) i el turó de les tres Partions, decidim desviar-nos avall, perquè no és el millor dia per tenir vistes, i es fa fosc aviat.

Olérdola

Margalló, entre molta vegetació de màquia. Foto: Gloriacondal

Així, baixem pel sender de les fonts i els forns (que forma part de la ruta circular pel castell d’Olèrdola) i després de passar per sota d’una gran torre elèctrica, continuem el camí tot baixant fins al forn de calç; on encara es conserva un edifici de magatzem i un altre amb tres forns, en un dels quals es veu molt bé des de l’interior el forat de la xemenia.

Olérdola

Forn de calç. Cases de la Vall. Olérdola. Foto: Gloriacondal

Tot virant cap a l’oest, passem per sota les cases de la Vall i més endavant can Ximet. Anem seguint la pista del Fondo de la Seguera i a 2 km del poble veiem, a la cinglera del davant, l’entrada circular a la Cova dels Segarulls, amb pintures de l’edat del Bronze. S’està fent fosc i ho deixem per un altre dia, però tenim clar el camí, perquè hem vist una gent que ho feia: cal vorejar el cingle per un camí a l’esquerra i pujar dalt de tot. Després, aprofitant una canal, baixar per allà i carenejar fins a la cova.

Olérdola

Cova dels Segarulls. Olérdola. Al centre de la foto, entrada circular. Foto: Gloriacondal

Seguim camí, arribem a la desviació que havíem pres al matí i continuem per la riera fins al nucli urbà.

10 km. Desnivell 300 m

Publicat dins de Excursions | Etiquetat com a , , , , | Deixa un comentari

Tales in colour

Narracions curtes sobre la vida rural de les dones a Bhutan que ens permeten aproximar-nos a la realitat sobre famílies, relacions, feines, anhels, sofriments, tradicions, amor, progrés…

Tales in colour

Tales in colour.Kunzang Choden

A la 1a narració: My name, my identity, biogràfica, veiem l’especial situació de les dones al seu país, força diferent del que podríem imaginar. L’any 1962 una nena de 9 anys, del districte de Bumthang, entra en una escola de monges en una ciutat de Bengala occidental (Índia). Parlen anglès però ella no l’entén. Li pregunten com se diu: Kunzang Choden (“perfecta i beneïda”) però la reverenda mare superiora diu que el seu pare es diu Kunzang Dorji i ella ha de tenir el mateix cognom. La monja desconeix els costums de Bhutan, que permeten posar el nom que més els agrada al marge del familiar. Tampoc sap que les dones, a Bhutan, no han patit la majoria de discriminacions de les dones dels països del voltant ni de molts altres llocs del món. Però l’autora ens avisa que cal estar amatents: els canvis han fet menys pesats els treballs i tenim més temps lliure, però l’autoestima potser ha baixat.

Les 13 narracions curtes que segueixen, sempre amb protagonistes femenines, parlen de dones joves o grans, que viuen en petites comunitats al camp, allunyades de la vida de ciutat, que treballen dur i tenen poques comoditats a casa, de vegades sense llum, i la majoria sense TV. Algunes viuen en parella sense casar-se, alguns homes casats abandonen la muller per una altra, o hi ha noietes que fan l’amor amb un home perquè els ve de gust. La majoria associen la vida a la ciutat (Thimphu és la capital), amb el progrés: habitatge millor, altres possibilitats de feina, accés a l’electricitat i per tant a TV, rentadores, etc. L’alcoholisme (beuen un licor destil·lat anomenat ara) és un problema i es valora l’accés a l’educació.

Vall d'Haa

Vall d’Haa. Bhutan

Les protagonistes lluiten per sortir-se’n. A I won’t ask mother, Yeshimo, de 18 anys ha hagut de plegar de l’escola per tenir cura de sa mare malalta, que la xucla. N’està farta i comença a fer petites coses sense el seu permís: es pinta els llavis, va a veure la tele a ca la veïna… i al final va a l’escola d’adults. La protagonista de The advisor (la consellera), Tsewang, després de viure 3 anys en parella, és deixada per una altra. Viu en una casa dalt del turó del poble des d’on controla els moviments de la gent i comença a aconsellar uns i altres. És la primera en llevar-se cada dia i encendre el foc, com una mena de rellotge per a la resta de gent, que l’anomenen “àvia”. I, bo i morta, la gent encara sent la seva presència. No ha tingut home però s’ha fet imprescindible. A Who will water my chili Tamo és mare soltera de dos fills que va tenir de dos homes diferents, casats, del seu poble. Fa anys va tenir un càncer de pit i es torna a sentir malalta. Els fills, ja grans, treballen fora i no vol anar a l’hospital perquè té por de morir sola allà. Torna a casa, va a la farmàcia a comprar els medicaments que li han receptat; li fa gràcia que li diguin que es prengui una pastilla abans d’anar al llit. Si sempre hi és… De la finestra estant veu el jardí i pensa que li agradaria sembrar-lo de bitxos (chilis), però mor.

Bhutan Phobjikha valley. Chilis

Vall de Phobjikha: Bitxos (chilis). Bhutan

Fins i tot Wangmo (I am a small person), una dona lletja, amb gepa i nana troba la manera d’espavilar-se, enfront la indiferència de la seva família un cop morta sa mare. Un dia, cuidant el ramat, un home la viola, però de seguida li demana que no ho digui a ningú, que la perdoni… i ella pacta amb ell que a partir de llavors l’ajudi en totes les seves tasques. A Letter an a note trobem una altra dona, Lhamo, que lluita. L’home la va abandonar amb les dues criatures per anar a Thimphu amb l’amant. Un dia rep una carta d’ell dient que hi vagi. No se’n refia però hi torna pels fills. Durant 6 anys ell cus, ella planxa, cuina i neteja la casa i els nens van a escola. Però un dia el troba al llit amb una clienta. A la mateixa carta que ell li havia fet demanant que tornés, diu al nen petit (ella és analfabeta) que li escrigui que marxen. “Pare, prou és prou”, escriu el petit. I se’n van.

Rural houses, Haa Valley, Bhutan

Vall d’Haa. Bhutan

I potser les més agosarades són These things happen i Look at her belly button. La primera ens parla d’una estudiant, Tashi, que forma part d’un grup de dansa, una nit se’n va al llit amb un general i queda embarassada. Diu que l’ha prenyat el promès i la pobra família d’ell es compromet a passar-los diners. Una nit Tashi torna a ballar davant del general, que tornar a fixar els ulls en la noia somiatrruites. La segona parla d’una noia, Tsewang que viu al camp però sempre que pot visita el seu germà a Thimphu. Li encanta la ciutat, va a la perruqueria, es pinta… i es fa un piercing al melic. Després, al poble, ho ensenya a tothom que li demana. Ara és especial, remena fems, però al seu melic hi duu la diferència, el seu tresor.

Punakha Valley Bhutan

Vall de Punakha. Bhutan

Per acabar tenim Tales in colour, el relat que dóna nom al llibre. Una dona vella, Tsheringmo, sempre ha tenyit llana, en sap tots els secrets i ara n’ensenya a la seva neboda. A més, explica llegendes, com la de la maledicció llençada per un emperador xinès contra un enviat del rei del Tibet, que s’havia emportat la filla i un ramat de béns que tenien llana de tots els colors. Llavors s’ofeguen al llac tots els bens excepte els blancs i els negres. Per això ella tenyia: “No em puc imaginar robes sense colors”. Ha passat el temps i ja no recorda gaires coses. I en un exemple de la importància de la memòria oral, llegim: “no recorda qui estava casat amb qui, qui descendia de qui, per què el pont sobre el riu es va construir allà, per què les pintures d’una de les parets del temple del poble mai no es va acabar…” Tot allò que perdem quan algú gran que sap coses se’n va. No eren llegendes qualsevols. Era llegendes en color, perquè mentre les contava, anava tenyint peces de roba.

Kunzang Choden, Tales in colour, Zubaan New Delhi, 2009

Més informació relacionada:

Bhutan secret

Viatge a Bhutan

Bhutan

Publicat dins de Llibres | Etiquetat com a , , | 1 comentari

Bhutan secret

“A Bhutan, vol anar? Què se li ha perdut, allà?” Això és el que van dir durant molts anys a Michel Peissel quan demanava permís per entrar-hi. Jean Claude White hi havia viatjat entre 1905 i 1907, que el 1914 va publicar un article sobre el viatge al National Geographic.

Bhutan mountains

Thrumshing La National Park. Bhutan

Peissel aconsegueix anar-hi el setembre de 1968 i el llibre és un retrat del que troba. “En Bhutan no existen hoteles porque no hay visitantes, sólo invitados”. Els diners no signifiquen res. Cada acte, des de la forma de vestir a la de viure o viatjar, està regulat pel rang que té la persona. Fins que ell no aconsegueix ser rebut per la reina, no és ningú.

Ko Bhutan

Homes vestits amb el ko, tradicional de Bhutan. Haa

La traducció literal de la paraula Bhutan és “tro” (veu del dragó). Els homes duen ko, una mena de bata-abric, de plecs solts, cenyit per un cinturó i que arriba fins als genolls; la majoria són de ratlles vermelles, grogues i verd amb dibuixos blancs. El ko dels senyors és de seda índia gruixuda i escalfa com un abric de pells; costa el mateix que una mula, uns 250 $ i una artesana triga més de 6 meses en teixir-lo. Les dones duen el cabell curt. La fesomia de la gent té els trets més bells dels tibetans amb un nas llarg i fi i un cutis força pàlid, amb ulls ametllats.

Bhutan women. Trongsa Dzong

Trongsa Dzong. Dones butaneses

Des del s. VII hereten el coneixement de plantes i arrels verinoses. “Hi havia una planta especial, alhora herba i cuc; em van ensenyar un bitxo sec que semblava un cuc amb un tall d’herba que li sortia del cap” (el cordiceps). Tanmateix, Peissel explica que la febre i altres mals, eren habituals “en una tierra donde solo hay dos doctores para un millón de almas, un joven médico indio que reside en Thimbu i un misionero alemán que ha fundado una leprosería”.

Cordiceps

Cordiceps Bhutan

Peissel lloa el talent dels arquitectes, que van crear ciutats, centres de cultura i civilització, i especialment els enginyers hindús, que havien fet carreteres “a través de aquel infierno, siempre amenazada por corrimientos de tierra y todavía sin terminar, pues cada 20 km pasábamos junto a cientos de obreros nepaleses que luchaban descalzos, a brazo partido, contra las obstinadas rocas”. “La carretera se había construido por real edicto, todos los automóviles eran del rey”.

Bhutan road

Carretera a Bhutan

Peissel fa molt bones descripcions dels diferents paisatges per on passa: “La jungla nos rodeó rápidamente, luego más niebla y una jungla más espesa a medida que íbamos penetrando en la zona accidentada del sur de Bhutan, el reino del calor húmedo y la fiebre, un reino donde señoreaban los tigres, elefantes, serpientes y monos (entonces tenía la mayor densidad de elefantes del mundo)…” Quan arriba a la vall de Punaka: “El valle se fue haciendo más ancho a medida que avanzábamos. Un valle cubierto de jugosos campos de arroz y salpicado de unas pocas casas blancas. A lo lejos, como agazapado en la llanura, vi el dzong como un gigantesco navío, una flotante arca de piedra. Bañaban sus pies las turbulentas aguas del Machu que corrían a lo largo de sus murallas, mientras, al otro lado, un impetuoso torrente igualmente ancho lo rodeaba. Toda la fortaleza se alzaba en el agua, sobre una especie de islote formado por dos ríos que se encontraban y mezclaban sus poderosas corriente a los mismos pies del dzong.”

Punahka Dzong Bhutan. Rivers Mho & Pho

Dzong de Punakha. Rius Mho i Pho

També explica amb molt detall com fabriquen paper a partir d’una escorça d’arbre, un paper a prova de cucs, perquè l’escorça té un insecticida natural. I parla del tir a l’arc, que es juga per equips situats a 150 m del blanc rival: “Cada arquero dispara dos veces al blanco rival y cada tiro que alcanza el objectio vale dos puntos. Cuando un arquero da en el blanco, el equipo contrario ejecuta una danza desenfrenada en la que haciendo girar sus arcos en grandes círculos, dan vueltas, se inclinan, barren el suelo con dichos arcos y lanzan tremendos alaridos para alejar a la mala suerte”.

Bhutan sport national

Tir a l’arc

És molt interessant la noció de l’art: “En Bhutan, el arte es el reflejo de un estado de ánimo colectivo. Los edificios o las pinturas no están firmados por su autor, porque ni el arquitecto ni el pintor tuvieron la intención de producir nada extraordinario. La creación de lo bello es meta de todos, desde la mujer que teje la ropa para una túnica hasta el campesino que torna una jarra de arcilla. Todos pretenden incorporar la belleza a la vida diaria. La felicidad y la belleza son sinónimos, hasta el punto que se les nombra con la misma palabra”.

Artisan woman Timphu. Bhutan

Escola d’Arts i Oficis. Timphu

I la del temps: “Un tibetano, tras haber visitado Inglaterra, me dijo que lo que le había sorprendido más era que todos nosotros parecíamos saber lo que haríamos al cabo de un año y que hablábamos del futuro como si hubiese sido el pasado. En Bhutan los hombres no suelen sentirse nunca fracasados porque, al contrario de nosotros, rara vez esperan nada determinado del futuro. Aprecian el momento presente mucho más que los occidentales, aceptando los buenos ratos como vienen y aprovechando al máximo cualquier coyuntura favorable.”

Punahka valley. Bhutan

Vall de Punakha. Bhutan

Ara accepten turisme, controlat. La majoria de les afirmacions, 47 anys després, són vàlides encara, les descripcions dels paisatges, també. Després de llegir el llibre i haver visitat el país, entenem que les noves formes de participació política i la nova Constitució no han sorgit del no-res, sinó d’antigues tradicions molt presents en el país.

Bhutan secreto

Bhutan secreto. Michel Peissel

“L’ambició més gran dels bhutanesos és arribar a un rang que els permeti servir el país de manera eficient, igual que el somni de molts occidentals és arribar a ser rics”, escrivia Peissel el 1968. Els polítics occidentals haurien d’anar a aprendre a Bhutan.

Bhutan secreto, Michel Peissel, Editorial Joventut, 1970

Si voleu conèixer la nostra experiència a Bhutan, vegeu:

https://gloriacondal.com/2015/10/03/bhutan/
https://gloriacondal.com/2015/10/23/viatge-a-bhutan/

 

 

Publicat dins de Llibres | Etiquetat com a , | 3 comentaris