Sócrates. Juicio y muerte de un ciudadano

Atenes Foto: GloriaCondal

Atenes. Acropolis
Foto: GloriaCondal

“Dedico aquest espectacle al poble grec i al seu govern, esperant que serveixi perquè avanci l’Europa dels ciutadans i retrocedeixi l’Europa del gran capital”. Així acaba la presentació escrita de Mario Gas, director i coguionista d’aquesta obra de teatre.

Socrates

Socrates (taquilla.com)

Sòcrates va ser honest i coherent amb la seva forma de pensar. “La recerca de la veritat el va convertir en un personatge incòmode i perillós per a qualsevol tipus d’hipocresia individual o col·lectiva”, diu Gas. Per això va ser el primer ciutadà condemnat a mort per la mateixa democràcia que ell va ajudar a crear. Va ser conseqüent fins al final. Aquest muntatge teatral es planteja com un judici davant d’un públic que ha de decidir què faria. Sentim la veu de Pou-Sòcrates adreçada al públic que diu: “Atenenienses: os vamos a contar lo que Atenas hizo conmigo”. Així, ens reclama a nosaltres, que ens situem allà i prenguem partit.

Fotos del muntatge "Sócrates" Direcció i dramatúrgia Mario Gas. Prota: Josep Maria Pou  Foto: Jero Morales

 “Sócrates” Direcció i dramatúrgia Mario Gas.  Josep Maria Pou
Foto: Jero Morales

Sòcrates va morir a Atenes l’any 399 ane. Un dels seus deixebles destacats va ser Plató. El filòsof anava pels carrers i places, pels mercats i parlava amb la gent, sempre interrogant, fent dubtar, intentat descobrir noves veritats. Sócrates és jutjat i condemnat per haver denunciat la corrupció d’Atenes, d’haver avisat dels perills de manipulació de la religión oficial, de despreciar els déus i corrompre la joventut. Sòcrates no va escriure res, però els seus deixebles van plasmar els seus pensaments en paper. El guió de Mario Gas i Alberto Iglesias es basa en textos de Plató i de Laerci, a més d’altres que hi han afegit ells i se centra en el judici, a través del qual copsem fragments de la seva relació amb amics i reflexions sobre l’ètica, la moral, la vida i la mort”.

L’any 1972, encara amb el dictador viu, Adolfo Marsillach va fer una versió de Sòcrates. Diu Pou: “aquella peça tenia l’aire de necessitat de democràcia. La de Gas, en canvi, és més dura perquè denuncia la democràcia que no ha resolt les desigualtats com es confiava fa dècades”. Quan fa 4 anys va fer “Hélade” a Mèrida,  aquella obra “ja naixia com un acte de solidaritat cap el poble grec”.

Veient-la, pensàvem en aquesta actualitat rabiosa, no només pels grecs, sinó pels espanyols i els catalans, acostumats a sentir la paraula corrupció massa sovint. I pensavèm en el que de bo i de dolent tenen les democràcies, en els seus límits, en els que en són víctimes, com Sòcrates, en el paper de les lleis fetes per uns homes que suposadament són en benefici d’una majoria, i en els nostres jutges, que en teoria haurien de ser independents dels poders polítics, de la contradicció d’acatar una llei si hom pensa que no és justa… I pensàvem què hauríem fet nosaltres en el seu lloc.

Espectacle directe, sec, despullat, on la paraula n’és protagonista i el blanc el color dominant.

Socrates. TRESC

Socrates. TRESC

Del molt bon treball de tots, i de Pou per suposat, volem destacar Amparo Pamplona, l’única dona que hi participa, en el paper de dona de Sòcrates, que al principi fa notar, amb sorna, que parlen de democràcia però les dones (i els esclaus), no comptaven. I més endavant ens acosta a la quotidianeïtat del Sòcrates pare dels seus fills, quan reprèn a un per no agrair prou tot el que fa sa mare fa per ell. Molt bé la resta: Carles Canut, Borja Espinosa, Guillem Motos, Pep Molina, Ramon Pujol.

Publicat dins de teatre | Etiquetat com a , , | 1 comentari

Número zero. Umberto Eco

numero zero ECO

Novel·la situada a Milà (Itàlia), l’any 1992, que relata el projecte de creació d’un diari com a instrument de pressió d’un empresari per arribar al poder.

Els fets s’inicien el 6 d’abril i acaben l’11 de juny, tot escrit en 1a persona. El protagonista és Colonna, un periodista de 50 anys, un perdedor, que rep l’encàrrec de Simei, d’encapçalar un equip de 6 persones que treballaran en un projecte de diari que s’anomenarà Demà, dels quals faran 10 números zero. No arribaran a publicar-lo mai, però servirà per fer xantatge al poder. Al darrera de Simei hi ha un gran empresari, el Commendatore, que s’assembla molt a Berlusconi. Explica en una entrevista a El País: “Tenia al cap un personatge italià que feia una mena de butlletí d’agència que mai acabava als quioscos, però les seves notícies acabaven al despatx d’un ministre i es transformaven de seguida xantatges”.

Milano

Milà

Els fets se situen poc després que el fiscal Antonio di Pietro destapés els suborns que es van pagar a un polític socialista per l’adjudicació del contracte de neteja d’una residència de gent gran, l’inici del que es va anomenar escàndol Tangentópolis que destapà la corrupció del partit socialista i canvià el rumb de la política italiana amb el 1r govern de Berlusconi.

Gargoles catedral Mila

Gargoles catedral Mila

Un dels reporters d’aquest equip, Braggadocio, inicia una recerca que el remunta a la caiguda de Mussolini, amb complots del Vaticà, fugats a Argentina… i als atemptats terroristes de la dècada dels setenta, amb la implicació del que es coneix com a Operació Gladio, una organització secreta creada per la CIA a Itàlia per impedir l’arribada al poder dels comunistes, que va destapar Andreotti i més tard la BBC en va fer un reportatge. Braggadocio explica a Colonna tot el que està investigant… fins que un dia apareix assassinat. El paisatge de fons és un Milà desconegut i secret, el de carrers estrets i bruts, de calaveres a les esglésies.

Milano duomo

Catedral de Mila

Les aparentment delirants converses de Braggadocio semblen fruit d’un reporter alcohòlic i passat de rosca. Què hi ha de cert en tot plegat? La transcripción literal de la autopsia de Mussolini, que Eco explica que va descobrir mentre buscava informació per a aquest llibre, els escàndols i corrupcions… però sobretot hi ha la denúncia del periodisme nascut cap els 90 i que encara perdura, la del poder per poder atacar algú que els fa nosa, senzillament, insinuant alguna cosa, per tonta que sigui. “Una de les tècniques contemporànies -explica Eco en una entrevista al diari ABC- és que si t’acusen d’alguna cosa, no cal que demostris que ets innocent, n’hi ha prou amb deslegitimar l’acusador, perquè aquest és un individu fosc; en això Berlusconi ha estat un mestre”. I en l’entrevista de El País, Eco acaba dient: “L’amenaça de l’existència d’un dossier és capdal. Molts dels secrets són buits i per això són molt més poderosos”.

Misteri a Milà

Misteri a Milà

I si en la premsa sabem quin diari estem llegint, i per tant, qui hi ha al darrera, en Internet és molt més difícil. Explica Eco que un cop va demanar als seus alumnes que escollissin un tema i el copiessin d’Internet consultant 10 pàgines diferents, per veure les diferències. L’objectiu? Saber filtrar i discernir!

Castelo Sforzesco. Milan

Castelo Sforzesco. Milan

Umberto Eco (Alessandria, 1932) el 1980 va publicar la primera novel·la, El nom de la rosa, que més endavant es va portar al cinema. Després va venir El pèndol de Foucault i d’altres.

Milano duomo

Gargola catedral Mila

Alguns llocs webs per ampliar informació sobre el poder dels mitjans, o com a exemples de bon periodisme a Espanya i Catalunya:

Media.cat. Observatori critic dels mitjans

Periodismo humano

Libro negro del periodismo en España

La trama oculta de la gran premsa espanola

El front mediàtic

Número zero – Umberto Eco. Rosa dels Vents, traducció Anna Casassas Figueras, Bcn, 2015, 217 pag.

Publicat dins de Llibres | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

56 dies als Estats Units

Viatge on hem combinat algunes ciutats: Boston, Xicago, Nova Orleans i San Diego, amb parcs que no coneixíem: Yosemite i Gran Canó, Kings i Sequoies, Anza-Borrego, Saguaro… i el recorregut de la ruta 66 al seu pas per Arizona.

Havíem estat als EUA el 2006 per visitar Nova York, Washington i Niàgara. El 2012 vam fer de S. Francisco a Los Angeles (costa i deserts) i el 2013 vam visitar els parcs de Yellowstone i Teton, Bryce i Zion, Monument Valley, Mesa Verde, Canyonlands i Arches

Petrified Forest. Arizona
Bosc Petrificat. Arizona. Foto: gloriacondal
3–4 minuts

Hem dormit en 22 llits diferents. Hem agafat 8 avions i hem aterrat en 7 aeroports. Segons American Airlines, hem fet 23.000 km en avió. A més, vam llogar un Ford Fiesta durant 40 dies amb el què hem fet 7.826 km.

Grand Canyon Rim North
Gran Canó. Rim Nord. Bosc cremat. Foto: gloriacondal

Hem fet tot això a ritme de jubilades, és a dir, dormint molt, sense passar-nos de quilometratge diari, fent excursions pels parcs i patejant-nos les ciutats, badant i xerrant amb la gent sense presses… i controlant que el 25 de cada mes la (in)Seguretat Social espanyola ens ingressés la pensió, a més de reivindicar a les entrades dels llocs, que érem “seniors”, pel descompte.

Las Vegas. Hotel Bellagio
Las Vegas. Hotel Bellagio. Foto:gloriacondal

Adopt a...
Adopt a block

Hem constatat que la segona llengua dels EUA és l’espanyol. A ciutats com Boston o Xicago, molts rètols i avisos en els transports són bilingües; també en aeroports i alguns centres comercials. Arreu trobes gent que el parla. Ens n’alegrem per la llengua germana, és potent i no cal que esclafi d’altres llengües més petites però igualment dignes. D’altra banda, un tema que ens fa gràcia és el d’adoptar, no criatures, sinó carrers i carreteres; sovint trobes rètols que t’hi conviden, una manera de finançar-ne el manteniment descarregant-ne les arques públiques. Més: ens encanten les matrícules dels cotxes, per estats, alegres, que sovint només porten a la part de darrera del cotxe.

La llei de Murphy ha funcionat força: a l’hora de fer les fotos importants sempre teníem el sol en contra. En carreteres solitàries sempre trobàvem un cotxe just en el revolt. Als llocs on havia de fer bo, va ploure i granisar. L’únic problema en un allotjament era en un lloc sense wifi ni cobertura de mòbil. Però ull, tot ens va anar molt bé: previsions força ajustades però amb marge de maniobra, salut genial, relacions qualitat-preu bones… al marge dels petits oblits dels primers dies als motels: ens vam deixar el tub del pastadents, penjadors de roba i poca cosa més. Per a la nostra memòria senil, està bé, tot i que sovint no recordàvem on havíem guardat el passaport.

Yosemite. Mirror Lake Trail. Bears trap
Yosemite. Mirror Lake Trail. Trampa per caçar ossos. Foto:gloriacondal

Hem confirmat que la gent nord-americana és amable, oberta, senzilla, li agrada conversar i ajudar. El cas més clar va ser el xicot que es va aturar quan havíem punxat la roda del cotxe, ens la va canviar a 45º enmig del desert i es va acomiadar amb una abraçada. Una mena d’àngel caigut del cel. Hem après un munt de coses, com sempre; per exemple, que no podem identificar la gent amb els governants i que la famosa crisi perjudica els de baix tant d’aquí com d’allà. Tot està relacionat, per això quan sentim la notícia sobre l’equip de beisbol de Xicago, els Cubs, visualitzem l’estadi i els fans. Quan expliquen que han condemnat a mort l’assassí de la marató de Boston recordem la plaça amb la placa i l’Stephanie, que hi va córrer un cop. I quan veiem Obama a la tele parlant al funeral de les víctimes de la matança en una església de Charleston recordem els rètols a biblioteques i botigues: “Aquí no es pot entrar amb armes”. Som més sàvies, sí, i sobretot, més tolerants.

Saguaro Park. Arizona
Parc Saguaro. Sud Arizona. Foto:gloriacondal

Valoració: 1 de 5.
Publicat dins de Viatges per Amèrica | Etiquetat com a | 3 comentaris

Desert d’Anza-Borrego i Salton Sea

Al sud de Califònia, molt a prop de la frontera amb Mèxic, hi ha el parc d’Anza-Borrego i el llac de Salton. Hi anem a mitjan juny i quan arribem a l’allotjament, a Borrego Springs, en una plana ampla i seca, ens adonem que hem arribat a l’infern. En baixar del vehicle, una plantofada de calor ens capgira. A l’aparcament de l’hotel no hi ha cap cotxe. Aguantem dos dies aquí? Sí.

Borrego Palm Canyon. Desert Anza-Borrego. California

Borrego Palm Canyon. Desert Anza-Borrego. California. Foto: gloriacondal

Coneixíem deserts propers, com Joshua Tree, Mojave i Death Valley, però hi vam venir un hivern (per cert, ens va nevar). Ara era diferent. Ens vam llevar l’endemà al matí per anar a fer Borrego Palm Canyon. Eren les 8 del matí i tot cremava. Ningú a l’entrada del parc, ningú al càmping. Ningú. Deixem el cotxe a l’aparcament i comencem a caminar pel sender marcat. Crema del sol, aigua, calçat potent contra les serps… ben protegides. Arribar a l’oasi final, amb palmeres molt seques i alguna vegetació més típica d’aigua, ens costa.

Borrego Palm Canyon. Desert Anza Borrego. Oasi

Borrego Palm Canyon. Desert Anza Borrego. Oasi. Foto: gloriacondal

Reposem sota una ombra una bona estona, ens tornem a protegir i iniciem el camí de tornada. Just llavors trobem un ramat de muflons «borregos» (d’aquí el nom del parc; la primera part és el cognom d’un descendent de conqueridors espanyols). Els muflons arriben a la poqueta aigua que passa pel rierol i beuen… No ens fan ni cas.

Muflons bevent aigua. Borrego Palm Canyon

Muflons bevent aigua. Borrego Palm Canyon. Foto: gloriacondal

Quan arribem al cotxe el cap ens bull, malgrat la gorra; no ens queda aigua i sentim la bona pastosa, com si la llengua s’hagués fet gran i no hi capigués. Només hem fet 4,5 km però anem de seguida al supermercat amb la idea de comprar aigua, que ho fem, però veiem unes ampolles d’Starbucks que diuen, traduït literalment, «doble xute» (a més de cafè hi ha ginseng i alguna cosa més). I com que això és el que necessitem, ens ho bevem amb ànsia. Altres conseqüències físiques són: sordesa d’una orella i butllofes als braços (tot se soluciona). El llac Salton ens espera.

Desert Anza Borrego. Badlands (xaragalls)

Desert Anza Borrego. Badlands (xaragalls). Foto: gloriacondal

Situat a la falla de S. Andrés, sota el nivell del mar, el sòl era ric en minerals i ideal per al conreu i van canalitzar aigua del riu Colorado per regar. Les aigües són un 39% més salades que el Pacífic. El 1905 el riu es va desbordar i va néixer el llac, el més gran de Califòrnia. En teoria fa uns 56 km de llarg per 24 d’ample. Els anys 50 i 60 es va promocionar com un lloc de turisme, es va urbanitzar, hi van anar artistes famosos, es va repoblar amb peixos que alhora van atreure aus migratòries, però el fósfor i el nitrògen dels residus agrícoles va treure l’oxígen que necessiten peixos i aigua. Els minerals acumulats ara, encara que es detingués la contaminació, seguirien allà per segles.

Llac Salton

Salton Sea. Foto: gloriacondal

Hi arribem per la S-21 a través del desert d’Anza. Deixem el granit i entrem en els xaragalls. Tot està ple de turonets i de petits canons amb sorra al fons, que aprofiten per fer activitats d’aventura, amb camions i quads. Fa calor calor. Impossible plantejar-nos cap més caminada en aquestes condicions.

De lluny veiem el llac. Arribem a Salton City i volem arribar a la riba, però no trobem com. Anem baixem cap al sud per la 86, però cada cop ens sembla que estem més lluny. Les fronteres dels mapes no coincideixen amb l’aigua, perquè cada cop va retrocedint. La sensació és que aquest llac és el contrari del llac Mono (vegeu Yosemite). L’anem vorejant, però a estones la carretera se n’allunya força. Arribem a Wastmorland i entrem en un restaurant mexicà. Dins hi ha una dona sola, i li demanem uns quesaditos de carn, pinxos de peix i dos gots d’aigua fresca. Ens porta el menjar sobre una bossa de plàstic ficada en un plat de cartró i torna a mirar un serial a la tele. A les parets, quadres de verges i sants. Desolées!!!

Sonny Bono Salton Sea

Sonny Bono Salton Sea. Foto: gloriacondal

Ja som a la riba est i encara no hem tocat aigua. Ens aturem a Sony Bono Salton, un lloc d’observació d’aus. Voldríem fer el Rock Hil Trail, però amb prou feines ens podem moure. En els camps dels voltants recullen la palla dels cereals plantats i en fan uns munts impressionants. Tot està ple d’aus picant. Arribem a Niland i sembla que l’aigua cada cop és més a prop. Ens desviem en un rètol que diu Bombay Beach i trobem la desolació total: una mena de campament (alguna caseta de fusta, moltes rulots…), una botiga i una platja a prop. Moltes cases-rulots-bars estan abandonats, tal com van quedar. Ens acostem a l’aigua i fa pudor de merda. Molts peixos morts a la sorra i fins i tot un piano vell… Petits cargolets a la sorra que quan trepitges fan crec-crec… Mirem les aigües enllà, són blaves, sí, però només és el reflex del cel del desert. Un miratge.

Bombay Beach. Salton Sea

Bombay Beach. Salton Sea. Foto: gloriacondal

Platja Bombay. Salton Sea. Un vell piano abandonat damunt la sorra

Platja Bombay. Salton Sea. Un vell piano abandonat damunt la sorra. Foto: gloriacondal

Continuem cap al nord i de nou fem una altra aturada en un càmping. Ningú. Fa estona que anem paral·les al ferrocarril del Pacífic. Passa un tren llarg amb contenidors de mercaderies. No n’hem vist cap de passatgers. Arribem a North Shore, encara anuncien platges, i a partir d’aquí, plantacions de vinyes, palmeres datileres i fruiters.

Corvina beach. Salton Sea

Corvina beach. Salton Sea. Foto: gloriacondal

Ja som dalt de tot del llac i només ens queda arribar de nou a Salton City (amb un índex d’atur elevadíssim) i retornar cap a casa, però llavors veiem una mena de remolins que és sorra que el vent alça cap amunt. En algun moment la sorra ens envolta pels quatre costats, però no passa d’aquí. Quan arribem a l’hotel, agafem les cerveses fresques de la nevera, la bossa de patates fregides i anem corrents a la piscina. Tornem a néixer!

Salton Sea. Peixos morts

Salton Sea. Peixos morts. Foto: gloriacondal

Solucionar aquella desolació és difícil. Segons la BBC, salvar el llac costaria bilions de dòlars, però no fer-ho, pot costar molt més. El parell d’articles que hi ha a continuació expliquen amb fotos i arguments com està el pati.

http://lostamerica.com/photo-items/the-salton-sea/
http://www.vice.com/read/i-went-to-californias-post-apocalyptic-beach-town-salton-sea

Publicat dins de Viatges per Amèrica | Etiquetat com a , , , | 3 comentaris

Costa sud de Califòrnia. De Carlsbad a San Diego

Carlsbad. California

Carlsbad. California

Tothom coneix la ruta 66 però… i la 101? També es considera una ruta història, però és menys famosa. Va paral·lela al mar i a la I-5. Fa quatre anys l’havíem fet de S. Francisco a Sta. Bàrbara (Big Sur). Ara hem fet part del North County, tallant per dalt i allargant per baix. No té la bellesa salvatge i indòmita de Big Sur. Tot està molt urbanitzat i es passa d’un lloc a un altre sense gairebé adonar-te’n.

Ruta 101 al seu pas per Encinitas

Ruta 101 al seu pas per Encinitas

Carlsbad és coneguda perquè té un parc temàtic, Legoland, sobre el popular joc de construcció. Les platges són de sorra blanca i fort onatge, com a totes les que trobem. La majoria de la gent del país hi va a surfejar, a primera hora del matí. Cap al migdia les marees pugen i llavors tots desapareixen. Alguns aprofiten per pescar amb canya i quan més tard les aigües reculen, deixen un estel d’algues, petxines i formes geomètriques impressionants. Els vigilants de la platja, dins la seva cabina, vigilen que tot vagi bé.

Platja Encinitas

Platja Encinitas

Al sud tenim Encinitas, un poble al llarg de la carretera i la línia de tren. Les platges estan amagades. El primer dia, després de pujar un carrer costerut i veure el mar, no hi podíem accedir perquè una filera de cases privades ho impedien, però de tant en tant hi ha unes escales per baixar, perquè són penya-segats alts i la platja és molt avall. A més, com que hi ha poca sorra, quan la marea puja no queda espai, per això tanquen la platja de 2 a 4 de la tarda, és a dir, posen un prohibit baixar l’escala. Al centre d’Encinitas hi ha un antic teatre, la Paloma (1928), i l’estació de tren. Els ràpids que van de Los Angeles a San Diego no hi paren, però hi ha una mena de rodalies que sí. De nit els sentim com si el tinguéssim a l’habitació.

La Jolla. San Diego

La Jolla. San Diego

Del Mar és el poble més luxós del comtat. La gent es troba a Seagrove Park, una esplanada de gespa tocant al tren, davant del mar, per jeure i fer-hi picnic. Són famoses les curses de cavalls.

La Jolla. Foques al sol. Els dilluns, els dimarts, els dimecres...

La Jolla. Foques al sol. Els dilluns, els dimarts, els dimecres…

La Jolla. Alguns diuen que el nom ve de «joya» i d’altres afirmen que ve de «mut la hoya» que els indis deien i vol dir: el lloc de les moltes cales. El nucli fort està sobre un penya-segat i el lloc es va posar de moda perquè l’hereva de la premsa escrita Ellen Browning Scripps s’hi instal·là el 1897 i va aportar diners per millorar-ho. Contractà l’arquitecte Irving Gill que li donà un estil propi. No és com altres platges que havíem vist fins ara, sinó que té entrants i sortints, coves, roques… que la fan diferent de les altres, de sorra blanca i a recer de les marees. Hi ha diners, però també hem vist grups de quitxalla d’escoles, molts, que hi anaven a nedar i a aprendre surf. Veiem la Children’s Pool, creada la dècada dels anys 30, municipal, on l’hereva pagà la construcció d’una paret per protegir-la de les fortes onades. Però a més de quitxalla hi van començar a aparèixer foques, i llavors els nedadors no hi anaven. Foques o nedadors? Sembla que al final han arribat a una mena d’entesa de facto: les foques es queden en unes roques una mica més amunt, on no hi van nedadors, i la piscina queda tota per a la canalla. Nosaltres hem estat molta estona mirant-les com jeien i feien pudor, força. Hi ha la Cova on es pot baixar i veure des de dins el mars. Al parc, amb gespa i arbres, hi havia molta gent jaient, menjant, xerrant… un plaer.

Loma Point lighthouse

Far de Punta Loma

San Diego. Quan el 1840 EUA arrabassà aquesta ciutat a Mèxic, era un petit poble. Uns anys després hi van descobrir or, i tot va brillar… fins que l’or s’acabà, i va ser per temes militars que va revifar: un port d’aigües profundes situat en un lloc privilegiat del mapa durant la I Guerra Mundial, i també de la II i una península, Point Loma, que forma una barrera natural per protegir el port. El 1852 el govern havia declarat l’àrea reserva militar i encara ho és. Les temperatures oscil·len entre 10 i 20º, però a l’estiu hi ha molta calitja. De fet, la primavera i la tardor és el millor moment per anar-hi. I a l’hivern també, amb temperatures suaus i molt sol.

San Diego. California. Downtown

San Diego. California. Downtown

La ciutat dóna de sí segons el que convingui. Si es viatja amb canalla o joves, tenim el Zoo, el parc Balboa o SeaWorld. Té una Universitat important, sobretot en ciències i matemàtiques. Si es prefereix bona gastronomia, copes i festa, està garantit, i si preferixu la natura, us proposem el que vam fer: el Monument Nacional de Cabrillo, a Punta Loma i l’illa de Coronado.

Hotel del Coronado. San Diego

Hotel del Coronado. San Diego

Cabrillo era un explorador portugués que arribà aquí el 1542. La península de la Loma és sorrenca, hi ha aiguamolls i abunden les mates de salvia costera (sage scrub), protegida. Hi arriben cada any més de 25.000 balenes grises des de l’Àrtic (entre gener i febrer) on les femelles donen a llum les cries. Pugem per un caminet fins a la caseta del far. Les vistes avui no permeten gran cosa, hi ha molta calitja i amb prou feines es veu el que tenim a davant.

Baixem de la Loma cap al port i l’aeroport, al centre de la badia, passem pel dowtown, amb els gratacels i creuem el pont de 3,41 km inaugurat el 1969 fins a l’illa de Coronado. Just després de passar ens aturem al parc a la riba on les vistes del pont i del skyline són molt bones. La imatge més emblemàtica de l’illa és l’Hotel del Coronado del 1888. Tot és ple d’hotels, restaurants, bars i botigues. Al final de la punta hi ha la platja estatal de Silver Strand.

A 36 km de carretera hi ha Tijuana (Mèxic), que és la ciutat estrangera més visitada pels nord-americans, però la perillositat dels darrers anys ha fet baixar molt el turisme. Però això ja és una altra història.

Publicat dins de Viatges per Amèrica | Etiquetat com a , , , , , , , | 3 comentaris

Parc de Yosemite

Llac Mono. Lee Vining

Llac Mono. Lee Vining

El Parc Nacional de Yosemite forma part de Sierra Nevada. Té més de 1.200 km de senders i ocupa uns 3.000 Km2, amb alçades des de 600 a més de 4.000 m.

Tuolumne Meadows. Yosemite. Cims que voregen els 4.000 m

Tuolumne Meadows. Yosemite. Cims que voregen els 4.000 m

Hi dediquem 10 dies repartits en 3 allotjaments diferents. Comencem per l’est, a Lee Vining, després ens situem a l’oest, Buck Meadows (Groveland) i finalment al sud-oest, Oakhurst.

El Capità. Yosemite

El Capità. Yosemite

A Lee Vining cal anar al llac Mono, amb formacions de tufa espectaculars sobretot al sud; al nord també cal veure Black Point Fissures. A 1 h de carretera cap al nord, el poble abandonat de Bodie, potser el més autèntic de tots els pobles abandonats que hem vist. De Lee Vining s’accedeix a Yosemiti pel pas Tioga, a 3.031 m, obert de maig a octubre. Allà hi ha l’àrea de Tuolumne meadows, amb cims de prop de 4.000 m. Vam pujar a Lembert Dome, un pedrot granític, i a Dog Lake. Un altre dia vam anar al llac Gaylor i un altre vam caminar pel canó Lyell, part del Pacífic Crest i John Muir trails.

Lembert Dome. Yosemite

Lembert Dome. Yosemite

Creuem el parc i pugem a Hetch Hetchy, on hi ha la presa que abasteix d’aigua la ciutat de S Francisco. Allà caminem a les cascades de Tueelala i Wapama vorejant el pantà. Per primer cop, passem calor.

Arbre tunel Tuolumne. Yosemite

Tuolomne Grove. Yosemite. Tunnel Tree

Aquella nit dormim a Buck Meadows i d’allà fem la vall de Yosemite, la més popular, amb pedrots com El Capità (2.307 m) i Half Dome (2.693 m). Per pujar al primer cal escalar (una de les últimes va ser sonada) i pel 2n hi ha 27 km de camí dur i cadenes l’últim tram (cal demanar permís previ). Nosaltres vam caminar a Vernal Fall per un pendent dur i relliscós però un cop dalt, el premi val la pena. Es pot continuar a Nevada Falls i per Little Yosemite Valley arribar a Half Dome. També vam pujar a Mirror Lake, preciós, i davant del Capità, a les cascades Bridaveil.

Mirror Lake. Yosemite

Llac Mirror. Yosemite

Per una carretera al sud es va a Glacier Point (2.199 m), el millor lloc per contemplar la vall, però millor fer l’esforç d’anar caminant a Sentinel Dome (2.476 m), amb vistes 360º i després anar a Taft Point (2.287 m), amb vistes superbes i un precipici de vertigen.

Taft Point. Yosemite. Al mirador sents vertige, però aquest que creua la corda...

Taft Point. Yosemite. Al mirador sents vertigen, però aquest que creua la corda…

Des d’Oakhurst visitem Wawoma, un dels primers hotels que conserva tot l’encant i Mariposa Grove, el bosc de sequoies més importants dels 3 de Yosemite (també hem estat al de Tuolumne). De totes maneres, per veure sequoies, moltes i potser les millors, cal anar a Sequoia & Kings Canyon, al sud de Yosemite. Per sentir-se formigueta!

sequoia national parck. Moro rock

Moro Rock. Parc Nacional Sequoies. EUA

Ens hem sentit petites a cada moment, davant dels arbres gegants, dels cims imponents, de cascades espectaculars… però també hem sentit la grandiositat al cim del Sentinel, amb tota la vall de Yosemite als nostres peus.

Pantà Hench Henchy. Yosemite. Abasteix d'aigua la ciutat de S. Francisco

Pantà Hetch Hetchy. Yosemite. Abasteix d’aigua la ciutat de S. Francisco

Acabem amb una frase de John Muir, un dels pioners del parc: “Everyone needs beauty as well as bread» (tothom necessita la bellesa tant com el pa), que d’una altra manera, és allò de «Volem pa, però també roses».

Sentinel Dome. Yosemite

Sentinel Dome. Yosemite

Llocs a veure: http://www.nps.gov/yose/planyourvisit/placestogo.htm
Per caminar: http://www.nps.gov/yose/planyourvisit/hiking.htm
Imatges per caure de cul: http://vimeo.com/87701971

Mariposa Grove. Yosemiti. Sequoia gegant caiguda

Mariposa Grove. Yosemite. Sequoia gegant caiguda

Cascada Vernal Yosemite

Yosemite . Vernal Fall

Half Dome. Yosemite

Half Dome. Yosemite

Publicat dins de Excursions, Viatges per Amèrica | Etiquetat com a , , , | 4 comentaris

Llacs Mammoth. Califòrnia

Els Minarets. Sierra Nevada. California

Els Minarets. Sierra Nevada. California

De Sierra Nevada n’hi ha més d’una. Nosaltres ara som a Mammoth Lakes, a l’est de Califòrnia, Estats Units, en plena «High Sierra», com diuen ells. El poble és a 2.400 m d’altitud i viuen del turisme de neu a l’hivern i de muntanya a l’estiu. Hi ha un conjunt de llacs que quan els esquiadors se’n van, arriben els pescadors i amants de la natura. Estan situats a Inyo National Forest i el cim més alt fa 3.369 m. A l’arribar a l’allotjament ens avisen que vigilem amb els ossos grisos, s’acosten fins aquí mateix. Molt bé, doncs treurem els picarols!

Inyo crater Lakes. Mammoth. California

Inyo crater Lakes. Mammoth. California

De les moltes caminades que es poden fer, nosaltres n’hem fetes tres. La primera a Inyo Crater Lakes. Deixem el cotxe a l’inici de la pista i anem caminant fins al pàrquing. D’allà surt un sender d’1,2 km bosc amunt fins arribar al primer. formats entre només fa 550 i 600 anys per una sèrie d’erupcions “freàtiques” quan el magma va trobar aigua sota terra. Els 3 cràters es van formar seguits en pocs dies; els indis paiute en van ser testimonis. Uns metres més amunt hi ha el segon, més amagat perquè hi ha pins fins molt avall, i d’aigües verdes molt més fosques. I encara n’hi ha un tercer.

Devils Postpile. Mammoth. california

Devils Postpile. Mammoth. California

La segona caminada és a Devils Postpile. Aquí cal seguir la crta 203 i pagar entrada perquè forma parc del NPS. De fet, però, anar fins al punt d’interès, unes columnes de basalt, hexagonals, formades fa més de cent mil anys quan un riu de lava va baixar, i després es van congelar i partir. És a dir, primer foc, després aigua. Si puges a dalt per un sender es poden veure perfectament els hexàgons. Però l’excursió no acaba aquí. Continuant el sender, anem a Rainbow Falls. Del lloc original fins ara ha retrocedit 100 peus, per efecte de l’erosió. Baixa molta aigua i amb la llum fa arcs de Sant Martí. Quan arribem a l’aparcament estem cansades i i assedegades. El sol era molt potent. Hem fet uns 13 km. Tornant, aprofitem per fer una parada al llac Starkweather, petit, pla, format per efecte de glacials però que per un procés d’»entroficació» evolucionarà a ser ocupat per plantes i bitxos i s’anirà assecant. Just sortir del parc, pugem al mirador de Minaret, amb vistes a la serralada de Ritter Ranger, que forma part de “la Sierra”. A més dels minarets, punxegudes, veiem el cim Ritter (4.010m) i el Banner (3.945m). Quan hem baixat del cotxe, una ciclista estava mirant l’infinit i m’ha saludat així; “Benvinguda al cel”.

Rainbow Falls. Mammoth. California

Rainbow Falls. Mammoth. California

La tercera caminada va ser per anar a Crystal Lake. Aparquem al llac George i comencem a pujar un sender un bosc de pins, cada vegada amb millors vistes al llac George, primer, després al Horseshoe Lake i després al McLead Lake. A mesura que pugem anem trobant clapes de neu i el sender serpenteja amunt. Finalment arribem a dalt i anem vorejant el llac. Calma, pau, silenci, cants d’ocells. Seiem en una pedra i badem. Sol potent però fresca. Baixem sense problema enmig de chipmunks i ocells blaus amb cresta. Hem fet 11,2 km.

Llac Cristall. Mammoth

Crystal lake. Mammoth

Marxem amb la sensació d’haver tocat el cel amb la punta del dits

Llac George. Mammoth. California

Llac George. Mammoth. California

Publicat dins de Excursions, Viatges per Amèrica | Etiquetat com a , , | 4 comentaris

La ruta 66

Carretera de nostàlgics? De motoristes amb jaqueta de cuir i bevent cervesa sempre? D’immigrants? De cine? D’història? De reivindicació? Nosaltres la vam recórrer a Arizona, d’est a oest, del Bosc Petrificat fins a Topock i us expliquem les nostres vivències.

Xicago. Inici ruta 66

Xicago. Inici ruta 66

La 66 és una carretera històrica que va formar part de la Xarxa de Carreteres Federals dels Estats Units (en un país de 6.500.000 km de carreteres). Anava de Xicago i passava per Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nou Mèxic, Arizona i Califòrnia, fins arribar a Los Angeles (Sta. Mònica) amb un recorregut de 3.939 km. No seguia un curs lineal, sinó que passava per centenars de comunitats rurals. Va deixar empremta durant els anys vint, la Gran Depressió, els anys de guerra i els 50 i 60. Itinerari principal dels emigrants que anaven a l’oest, va sostenir l’economia de les zones per on passava.

No és alcohol tot el que ho sembla...

No és alcohol tot el que ho sembla…

El 1939, l’escriptor John Steinbeck l’anomenava “el camí de la mare” en la seva novel·la Els raïms de la ira, situada durant la Gran Depressió. Després va arribar el “Dust Bowl” (Tempestes de pols) quan 400.000 persones es van veure forçades a deixar casa seva a la recerca d’una nova vida. Durant la Segona Guerra Mundial la 66 va veure el pas de tropes i equips militars. El 1978 es va construir la carretera I-40, que canvià el curs del transport i representà la mort de moltes comunitats el 1984.

Stidebaker. Bosc Petrificat

Studebaker. Bosc Petrificat

Al Bosc Petrificat (Petrified Forest) un Studebaker rovellat recorda que som a la 66, Sorprenen les figures geomètriques i els colors vius de la superfície del bosc, amb formes de troncs, però no és fusta: són ametistes i cristalls de quarç, una joia geològica. Continuant, passem per diferents pobles (sovint, la vella 66 coincideix amb la I-40). Hoolbrook, Winslow… arreu, botigues de records. Un punt central és Flagstaff, ciutat als peus de la serralada San Francisco, amb el Humphrey, el cim més alt d’Arizona, de 3.850 m, nevat.

Estacio Flagstaff

Estacio Flagstaff

Dormin en un motel a la mateixa 66, a pocs metres de la vida del tren (paral·lela a la ruta) i veiem passar llargs trens de mercaderies que mai s’acaben. El Districte Històric és maco. A prop d’aquí hi ha una zona de 400 volcans, alguns encara actius, com el Cràter Sunset, que visitem (Sunset Crater Volcano) i també les antigues edificacions índies: Wupatki National Monument.

Hackberry. Ruta 66

Hackberry. Ruta 66

Continuant cap a l’est, ens aturem a Williams, d’on surt el tren cap al Gran Canó. La següent aturada és Ash Fork, un petit i disseminat poble amb un museu que alhora és Centre de Visitants. Hi ha la reproducció de molts elements del poble: una classe d’una escola, el saloon amb els jugadors de cartes, la presó, la telefonista, l’estació amb el revisor i una hostessa…

Holbrook.Ruta 66

Holbrook.Ruta 66

La següent parada és Seligman. Aquí, un barber d’origen mexicà, Angel Delgadillo, impulsà la revifalla de la ruta i van formar una Associació. Ara es conserva la barberia, convertida en museu, centre de visitants i botiga.

Seligman, Barberia Angel Delgadillo. Ruta 66

Seligman, Barberia Angel Delgadillo. Ruta 66

A partir d’aquí cap a l’est, la 66 és com era abans. Desert a ambdós costats. La via del tren. Calor. Set. Res. I de tant en tant, un petit nucli de cases, o un cafè, com a Peach Springs, Truxton, Valentine o Hackberry, on ens aturem perquè ja no podem més. Aquest ens ha semblat el més autèntic del que hem vist. Cotxes antics fets pols, a dins, una dona gran ven begudes (no alcohòliques, quin desesper), ganyips, un jukebox que no funciona, records, un “restroom” amb sorpresa (un maniquí de la Marylin Monroe a dins, quin ensurt)…

Hackberry. Ruta 66

Hackberry. Ruta 66

Arribem a Kingman, en un pla envoltat de turons basàltics. Calor, calor, calor. Un districte històric interessant: un parell d’hotels famosos, el Brunswick, del 1909 i el Beale, del 1900, ara tancats. L’estació, un dipòsit alt com a totes, algunes botigues d’antiguitats, bars, correus, algunes esglésies i a dalt de tot, l’edifici de Mojave County Courthouse, del 1915 i el Centre de Visitants en una antiga central elèctrica, Powerhouse, amb un museu sobre la història de la ciutat i de la 66.

Winslow. Ruta 66

Winslow. Ruta 66

Per continuar cal pujar Sitgreaves Pass, a 1.080 m amb vistes genials a cada banda. Al cap d’uns quants km arribem a Oatman, poble miner ple de rucs de totes les edats pel carrer. Entrem a Oatman Hotel, del 1902, amb el sostre folrat de bitllets de dòlar. Clark Gable i Carole Lombard hi van passat la lluna de mel el 1939. Tocpock és el darrer llogarret de la 66 a Arizona, res d’interessant.

Hotal Oatman. Ruta 66

Hotal Oatman. Ruta 66

El sol s’està ponent rera les muntanyes de l’oest, que les retalla i les abraça. Si ens hem de quedar amb algun dels llocs, ens quedem amb Oatman i amb Hackberry.

Williams. Ruta 66

Williams. Ruta 66

Recomanacions musicals: Get Your Kicks on Route 66, Nat King Cole Trio, Rolling Stones

Webs:

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ruta_66
http://www.lc-ruta66.blogspot.com.es
http://guias-viajar.com/estados-unidos/costa-a-costa/ruta-66-flagstaff-williams-arizona/
http://www.theroadwanderer.net/RT66flagstaff.htm
http://www.historic66.com

Publicat dins de Viatges per Amèrica | Etiquetat com a , | 3 comentaris

El Gran Canó

Hi passem 5 dies sencers, 3 al sud i 2 al nord. Ens allotgem fora, els preus de dins són molt cars. El primer matí, el sol que entra per la finestra ens desperta. No havia de ploure? Però quan arribem a la porta d’entrada al Gran Canyon, el sol s’ha amagat i cau una pluja fina. Estem a 4º.

Gran Cano Sud. Kaibab Trail

Gran Cano Sud. Kaibab Trail

El Gran Canó té una llarga història geològica de milions d’anys. Les capes i estrats parlen de canvis profunds i continus a la terra. El riu Colorado discorria per la plana en el camí cap a les Rocoses per desembocar al golf de Califòrnia, però l’erosió va anar-lo aprofundint fins tenir el que veiem ara: 446 km de llarg, 29 km d’ample i fins a 1,6 km de profunditat, amb indicis de vida humana d’entre fa 9.000 i 12.000 anys.

Gran Cano Sud. Escenic Hermit Trail

Gran Cano Sud. Scenic Hermit Trail

Durant aquests dies, fem amb cotxe tots els punts recomanats (miradors amb vistes), on de vegades cal caminar una mica, però poc. A peu, hi ha la possibilitat, duríssima, de baixar fins a baix i pujar cap al North Rim, però ni la preveiem. Es poden fer caminades per molts llocs. La primera, recórrer el Rim Trail des d’Hermit fins a South Kaibab, 22 km. Anem amb bus fins al final, Hermit rest -Scenic Hermit Road Shuttle Route i des d’allà fem a peu 11,4 km fins a Village route o Bright Angel per un camí planer que voreja el canó.

Gran Canó Sud. Scenic Hermit Trail

Gran Canó Sud. Scenic Hermit Trail

També fem a peu els miradors a banda i banda del Centre de Visitants, però és una murga, perquè són els més propers i els més populars. Feina tens per arribar a una barana i veure el paisatge! La resta la fem en cotxe. Sortim un dia que clareja, amb núvols negrots, com els altres dos dies, i pel camí ja cauen les primeres gotes. Trenquem cap a Desert View Drive, durant 42 km fins a Desert View, l’entrada est del parc. Al primer mirador que ens aturem, Pipecreek, quan sortim del cotxe ha deixat de ploure. El terra és ple de basses de la pluja. Les boires enganxades a les muntanyes van amunt. El sol encara és amagat entre núvols, però lluita per sortir. No hi ha multituds per guaitar. Així anem fent miradors fins al museu i les ruïnes de Tusayan, que expliquen la vida dels indis Pueblo fa 800 anys. Al final, Desert View Watchtower, una torre construïda el 1932 com a rèplica d’una altra prehistòrica índia, amb vistes, de 21 m d’alçada, el punt més alt del Rim Sud. S’hi pot pujar i anar fins dalt de tot. A dins, murals dels artistes Fred Kabotie, Chester Dennis i Fred Geary.

Gran Cano Sud. Matther View

Gran Cano Sud. Matther View

Un dia agafem l’autobús taronja per anar a South Kaibab Trail (The Scenic Kaibab/ Rim Shuttle Route). Es pot arribar fins a Skeleton Point (9,6 km) amb un desnivell de 620 m i un recorregut de 6 h, però sinó et pots quedar en punts d’interès abans, com el Ooh Ahah o el Cedar Ridge (4,8 km) de 2 h. Nosaltres arribem quasi fins aquest i ja està bé, perquè el desnivell que fem és de 340 m. Després, entre pluges, anem a veure Train Depot, l’estació de tren, en funcionament des del 1901. Surt de Williams i el trajecte dura 2 h; una manera maca d’arribar al Parc.

Cano de l'Antilop. Page

Cano de l’Antilop. Page

Anant cap a Rim Nord (més de 300 km), hem visitat la gorja del Little Colorado que gestionen els indis navajo. Val la pena continuar per la 89A, una carretera escènica amb punts com el Navajo bridge, sobre el Colorado, que aquí és verd, per culpa de la presa propera. A la dreta, els Vermillion cliffs, d’un roig encès (en alguns moments veiem grans roques, Dwelling rocks, que han caigut i han quedat escampades per allà). A Page, cal veure un meandre excepcional, Horseshoe Bend, i visitar el Canó de l’Antílop (de com les roques poden tornar-se transparents i un guia navajo, gran, al final ens va tocar una canço amb una harmònica; ens va commoure).

Gran Cano Nord. Wotans Throne

Gran Cano Nord. Wotans Throne

El Rim nord és més tranquil, amb menys turisme, menys miradors, menys camins… però val la pena. Des del Centre de Visitants anem al Bright Angel Point per un camí fàcil i preciós, amb vistes. Fa sol, ja és hora, i podem veure els colors de les roques. Després entrem en un bosc de pins ponderosa, el Transept trail, que acaba al càmping i retornem al Centre de Visitants pel Bridle Trail. Hem fet prop de 7 km.

Gran Cano Nord. Point Imperial Trail

Gran Cano Nord. Point Imperial Trail

Amb cotxe hi ha possibilitats per dues bandes: cap a Cape Royal, l’últim punt de la carretera fins on s’arriba per aquesta banda i retornar fent parada a tots els miradors. Abans hem fet un mos just davant de Wotans Throne un plaer! Caminem fins per Cape Royal Trail fins un mirador. Pel camí, llangardaixos i esquirols. Arriba un punt que veiem, de lluny, Angels Windows, una roca que sobresurt, amb un gran forat a sota. De nou, sense alè. A l’altra banda del canó, Grandview, on vam estar l’altre dia.

Gran Cano Nord. Bright Angel View

Gran Cano Nord. Bright Angel View

Un altre dia anem per carretera cap a l’altra banda, a Point Imperial (2.684 m) i fem el Point Imperial Trail, un camí de 6,4 km que passa per un bosc cremat l’any 2000. És una experiència interessant perquè permet observar molts pins ponderosa per terra, alguns morts, però no tots. Al seu costat neixen petits trèmols i enmig d’aquella desolació, hi ha vida. Les formes retorçades podrien ser escultures en un museu. Enmig, els cants dels ocells. El sender acaba en una pista davant la muntanya Saddle. De nou vistes. Seiem i badem.

Gran Cano Nord. Angels Window

Gran Cano Nord. Angels Window

Tornant cap al motel, ens fixem en la llarga filera de minúscules herbes roges que hi ha als marges. La immensitat del canó. La petitesa d’una herba de carretera.

Visita virtual al Gran Canó: https://aelp.smartsparrow.com/v/open/k8xewdbe 

Dues conclusions: 1) El Gran Canó ens ha agradat. 2) El nord existeix. L’hem conegut i l’hem estimat. Com a la vida, més val tenir dues perspectives que una de sola

Publicat dins de Viatges per Amèrica | Etiquetat com a , , , | 3 comentaris

Nova Orleans

Va ser deixar les maletes a l’hotel i baixar ràpid al French Quarter. Fosquejava. Carrers plens de gent que bevia, cridava, ballava, llums de neó, estàtues humanes… una manifestació de joia. No érem només en una altra ciutat. Érem en un altre món. Blancs, negres, grocs, sorolls, crits… Ens refugiem en un lloc de menjar, acompanyat d’una cervesa i un daiquiri. Sortim de nou al carrer. Ara ja tenim gasolina. Continua la marea humana a Bourbon St. i quan no podem més, tornem a l’hotel. Tenim unes quantes hores per mentalitzar-nos.

New  Orleans

Nova Orleans. French Quarter

El French Quarter, del 1718, cor de la ciutat, bohemi, deteriorat, vibrant… dissenyat com una quadrícula perfecta limitada pel riu, entre Rampart, Canal i Esplanade. El centre és la plaça Jackson i predomina l’arquitectura colonial amb influència caribenya. Allà hi ha la catedral, del 1794 amb el Cabildo i el Presbiteri a cada banda, ara museus. La ciutat, el 2005 va ser mig destruïda per l’huracà Katrina. Encara hi ha zones mortes, amb la x pintada a la façana. Brad Pitt hi va comprar una casa com a mostra de solidaritat.

Riu Mississipi. Nova Orleans

Riu Mississipi. Nova Orleans

El riu Mississipi és l’ànima de Nova Orleans. Hi ha un passeig de fusta, Moon Walk que arriba fins a Woldenberg Park. Més enllà, el World Trade Center (aquí també hi ha skyline, però molt més modest que altres ciutats) amb una terrasa d’observació a la planta 31 amb vistes, però no hi pugem. Davant l’Aquari hi ha para un transbordador que travessa el riu cap a l’altra banda, Algiers. Arribem a la plaça d’España, amb un sortidor al mig i un centre comercial al davant, Riverwalk, davant l’Hotel Hilton. Allà embarquem en una barca moguda per una gran pala d’aigua al Creole Queen per anar fins a Chalmette Battlefield Cruise. Com que tenim temps, abans mengem en un restaurant de peix proper (curiós que amb el marisc et portin… una botifarra!). Mentre comencem a navegar per aquelles aiguës planes em ve al cap Gary Grant jugant al pòquer en el menjador d’una barca, perdent, i un que treu la pistola… i ja no sé més.

Creole queen.Mississipi

Creole Queen.Mississipi

Desembarquem al lloc on el 1815 hi va haver la batalla de New Orleans, al Jean Lafitte National Historical Park and Preserve. La casa Malus-Beauregard, construïda 20 anys després de la batalla, una gran esplanada amb arbres gegants de més de 2.000 anys… l’obelisc… a prop, aigües pantanoses i al fons, la refineria de petroli que va ajudar la ciutat a remuntar després de la Gran Depressió. Aquell capvespre, des del bus de tornada veiem com el sol es va ponent per darrera del pont.

Tara House. New Orleans

Tara House. New Orleans

Un barri que no té res a veure amb el French és Garden District. construït cap el 1840 per angloamericans que volien mostrar la seva riquesa amb mansions enormes. Agafem el tramvia de la línia verd fosc, que puja 3 km amunt per Charles av. un llarg bulevard amb casalots esquitxats per esglésies de diferents comunitats i la Universitat de Loyola. Pugem fins a Palma Park, on baixem i a partir d’aquí caminem avall: el parc Audubon, amb arbres immensos i un llac, i de totes les mansions, destaquem al núm. 5605 la famosa casa de Tara, rèplica de 1941, de “Allò que el vent s’endugué”; hi hem parat una estona per si la senyoreta Escarlata sortia pel balcó, però no. Traiem el cap a una Biblioteca pública oberta de 9 a 5 i és diumenge; això és un bon servei! Tornem al tramvia i acabem al French Quarter, al cafè Beignet al costat del sumptuós edifici de la Policia, compartint un gumbo i po-boy. A la plaça de la catedral, com sempre, pintors, músics, tarotistes… i uns nens d’entre 7 i 10 anys que ballaven claqué amb unes xapes de nexpresso a la sola de la sabates, perquè fessin soroll. Si hi tornes un dia al matí, però, el panorama és diferent; segurament és el millor moment per fixar-te en les façanes, les reixes dels balcons, les portes i la resta d’edificis, perquè llavors no has d’esquivar gent que va molt contenta.

Oak Alle. Barraques esclaus

Oak Alle. Barraques esclaus

Un dia visitem la plantació Oak Alley, direcció Baton Rouge, la capital de Lousiana, 10 km riu amunt de Vacherie, al nord-oest, en una zona de cultius de canya de sucre, tocant el riu, per facilitar l’exportació. Han reconstruït les barraques on vivien els esclaus i, d’altra banda, visitem la mansió on vivien els amos, envoltada de roures gegants de més de 300 anys. El contrast és evident. Més informació sobre el tema: http://bit.ly/11zv4DN

Oak Alley. Casa dels amos

Oak Alley. Casa dels amos

French Quarter. New Orleans

French Quarter. New Orleans

Magatzems on preparaven les carrosses del Carnaval

Magatzems on preparaven les carrosses del Carnaval

Acabem amb una visita al barri d‘Algiers, on vivim, coquetó, lluny del turisme. Durant anys, al final del c/Newton hi havia els magatzem on construien carrosses per al Carnaval, que dura de la nit de Reis fins al Dimecres de Cendra, amb el dia culminant, el  Mardi Gras. Es fa amb uns sistema de colles (krewes) i dura des de la nit de Reis fins el dimecres de Cendra. El van introduir els francesos i els africans i caribenys hi van afegir les seves peculiaritats. Fa poc van traslladar els magatzems a l’altra riba, però encara queden els edificis, alguns reutilitzats per productores de TV i cinema.

Ens quedem amb el bon record de la primera nit, tornant amb el bus cap a l’hotel, en un lloc solitari d’Algier, a l’altra banda del riu. Anem soles. Al bus, a més del conductor hi va un vigilant fort i gras. Quan arribem a la nostra parada ens deixen just al lloc que els sembla millor i esperen que enfilem el caminet cap a l’hotel (a uns 50 m). Quan veuen que estem sanes i estàlvies, se’n van.

Plaça Jackson (catedral). Nova Orleans

Plaça Jackson (catedral). Nova Orleans

Deixem Nova Orleans. De fons, sempre, passis per on passis, la música. A l’aeroport ens acomiadem de l’estàtua de Louis Amstrong. Per sempre.

Recomanacions de literatura i cinema
Podem rellegir Mark Twain, que va viure a Hannibal (Missouri), i s’hi va inspirar per escriure Les aventures de Tom Sawyer i Les aventures de Huckleberry Finn. En aquella època, Missouri era un estat esclavista i anys més tard, va escriure La història privada d’una campanya que va fracassar. Pel que fa a cinema, tenim el gran clàssic: Allò que el vent s’endugué i una més actual, Doce años de esclavitud.

Publicat dins de Viatges per Amèrica | Etiquetat com a , , | 3 comentaris